Полярный Урал 2006 из Азии в Европу (Лагорта-Кокпела-Тумбялава-Северная Чигимхарута-Харута-Лемва-Уса). «Водний туризм України».

Экипаж катамарана:
Алмазов Сергей (almazik@ukr.net) - подводная фотосъёмка, спутниковое ориентирование, охота,
Архиереев Алексей (archisha@mail.ru) - видеосъёмка,
Баталин Егор (vim@kiev.web.com.ua) - руководство, охота, рыбалка,
Баталина Маша (masha@mandarinka.com.ua) - охрана продуктов (завхоз), фотосъёмка,
Гулько Вадим (vica@ipnet.kiev.ua) - снабжение рыбой,
Карлюченко Алексей (alexee@inet.ua) - дневник похода.

Экипаж байдарки:
Николаева Елена (Никиша) (nikisha@ukr.net) - муз. сопровождение (гитара), спутниковое ориентирование, фотосъёмка
Поездник Сергей (poezd@i.com.ua) - отчётность, рыбалка.

Район путешествия — Российская федерация, Азия (Западная Сибирь, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Европа (республика Коми), Полярный Урал, тайга, лесотундра, горная тундра;

Маршрут — Киев - Москва - пос. Харп (по ж/д) - р.Большая Лагорта (до Б. Лагорты - на вездеходе) - р.Лагорта - р.Кокпела (против течения) - р.Тумбялава (против течения) - волок через Главный Уральский хребет (ГУХ) - р.Северная Чигимхарута - р.Харута - р.Лемва - р.Уса (до ст.Абезь) - г.Инта - Москва - Киев (по ж/д).

Средства сплава — байдарка Таймень-2 — 1 шт., катамаран-4 - 1 шт

Категория сложности — шестая по протяженности и продолжительности (согласно Нормативов водных (на гребных судах и плотах) походов из «Перечня классифицированных туристских маршрутов на 1989 - 1992 годы», утверждённого Центральным советом СССР по туризму и экскурсиям).

Время похода — с 20 июля (выезд из Киева) по 22 августа (приезд в Киев) 2006 года.

Продолжительность похода — 33 дня, в т. ч.:
- заброска и выброска - 7 дней (подъезд по ж/д - 3 дня, подъезд на вездеходе - 1 сутки, отъезд по ж/д - 3 дня);
- активная часть - 23 дня, в т. ч.: сплав — 10 дней, пешая часть — 6 дней (разведка перевала - 2 дня и волок через перевал - 4 дня), движение против течения всего - 7 дней (бечёвник по р. Кокпела — 3 дня, по р. Тумбялава - 4 дня);
- днёвки — 3 шт. (верфь катамарана - 1 день, радиальный выход — 1 день, баня перед бечёвником - 1 день)

Протяженность маршрута — 500 км., в т. ч. сплав, бечевник, волок - 265 км., пеших радиальных выходов - 100 км, вездеходной заброски - 135 км. (от пос. Харп через Пятиречье до р. Б.Лагорты).

Количество участников похода — 8 (в т. ч. женщин — 2, детей - 0).

Техническая оснащенность группы: прибор спутникового ориентирования GPS map 60 CS GARMIN - 2 шт; рация "Воки-Токи" - 1 пара.

Названия рек, озёр, поселений и др. в Ненецком и Хантыйском языках имеют смысловые составляющие: «вис» в переводе с ненецкого означает "из озера", например - название реки Варчатовис означает, что она вытекает из озера Варчато; «ю» (ненецк.) - "с ледника" (река Лагортаю), «шор» - "из болота". Окончание «то» с ненецкого переводится как «озеро» (Варчато - чистое озеро), а «яха» - как «река» (Силоваяха). Слово «сор» (озеро Войкарский Сор) дословно с хантыйского языка (северный диалект) переводится как "заливной луг", очевидно, перекликается со словом «шор». И действительно, в малую воду озеро Войкарский Сор превращается в болото. "Горт (курт)" - деревня (хант.), "еган (ёган, егон, юган)" - река (хант., напр. Сезым Юган), "кол" - дом (манси), "лор" - озеро (хант., напр. Сортлор), "сале" - мыс (с ненецкого - Салехард), "тор" - озеро, возникшее на месте бывшего рукава реки (хант.), "хард" - посёлок (ненецк.).

Возвращение на Усть-Полуй.. Статья о раскопках городища первого века до н. э. уникальной Усть-Полуйской культуры находится по адресу www.poezdnik.kiev.ua/reki_rus/ural/poluy_2005_statia.html

Дополнительная информация о Полярном Урале (История, География и административное подчинение, Вечная мерзлота, Железная дорога, Охота и рыбалка) изложена в ОБЩЕЙ ЧАСТИ отчёта Полярный Урал 2002

Туристическая характеристика района. Туристические возможности в районе Полярного Урала огромны - все реки западного и восточного склонов и их связки являются прекрасными водными туристскими маршрутами. Добраться до них легко можно на ежедневном поезде "Москва-Лабытнанги", а вездеходную заброску можно организовать из г. Инты, пос. Сивая Маска, ст. 110 км. или пос Харп. Выброска (выезд с конечной точки маршрута): на западном склоне Урала - по ж/д "Лабытнанги-Москва", на восточном склоне - по р. Обь до г.Салехарда или г.Лабытнанги и затем по той же ж/д.

Заброска (подъезд к началу маршрута).

Внимание!

Согласно Приказу Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации от 28 сентября 2006 г. N 452 «Об утверждении Правил пограничного режима», туристам для посещения приграничных зон Российской Федерации (в перечень которых входят, например, г.Салехард и все станции ж/д ветки «Воркута-Лабытнанги») необходимо заранее оформлять индивидуальный или коллективный пропуск. При этом на маршруте дополнительно к паспортам, миграционным картам и упомянутым пропускам организованная тургруппа обязана иметь маршрутный лист. Подробности - в статье Муниципального предприятия ЯНАО «Студия Факт» «Как приехать на Ямал?». Тел. для справок в Салехарде - 4-15-53 (начальник отдела пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Евгений Медников).

Из Украины на Полярный Урал быстрее и удобнее всего добираться через Москву, например поездом № 90 «Жмеринка-Москва», который отправляется из Киева в 19-13 ежедневно, а прибывает в Москву на следующее утро в 09-34. Мы же прибыли в Москву на поезде № 22, который отправляется из Киева в 16-54, а прибывает утром следующего дня в 06-20.
Время отправления любого поезда по Украине (в т. ч. «Симферополь-Харьков-Лабытнанги») можно узнать на сервере http://uz.gov.ua «УКРЗАЛІЗНИЦІ».
Расписание движения поездов Российских железных дорог можно узнать на www.rzd.ru/e3/index.php - «Российские Железные Дороги»

Транспортировка рюкзаков в Москве с Киевского вокзала до Ленинградского (станция метро "Комсомольская") на минивэне с водителем кавказской национальности обошлась в 500 руб. Остальные поехали на метро, где стоимость проезда - 15 руб/чел.

В 2006 году единственный но ежедневный поезд на Полярный Урал № 120 «Москва-Лабытнанги» был заменён на два - фирменный № 22 «Полярная стрела» и № 210 (летний). Оба эти поезда (билеты на которые удобнее покупать в Киеве) отправляются с Ярославского вокзала города Москвы около 19 часов по московскому времени, а прибывают в пос. Харп через двое суток - около 15-40 по московскому времени или на два часа позже по местному. Но ходят они безсистемно в разные дни месяца. Так № 210 отправлялся из Москвы в июне и июле 2006 года по следующим числам: 1,3,4,6,8,9,11,13,14,16,18,19,21,23,24,26,28,29,31(только июль), а в августе: 2,3,5,7,8,10,12,13,15,17,18,20,22,23,25,27,28,30. Цена плацкартного билета на оба поезда разная, так при курсе 26.6 руб/$ до 10 июля на 22 поезд билет до г. Лабытнанги стоил 1773.40 руб, а на 210 поезд - 1182.30 руб; с 10 июля до 6 августа соответственно 1856.10 и 1237.40 руб, а с 6 августа еще на 4% дороже.

На станции посёлка Харп (достопримечательностью посёлка можно считать тюремную зону строгого режима с церковью с золотыми куполами, которая находится в центре), если заранее по телефону заказать вездеходную заброску, группу встретят и отвёзут к месту, где находится вездеход, который отправляется сразу после загрузки группы и идёт всю ночь (перекусить лучше в поезде).

Информация о вездеходчиках, зарабатывающих на забросках в районе Полярного Урала:

По посёлку Харп (Россия, Тюменская обл.), код 8(34948):
1) Шунайловы (братья) - тел. 8-(34948)-73186 Андрей и 8-(34948)-73098 Евгений на вездеходе ГАЗ 71 (маленьком), который берёт не более 11 человек. Этот вездеход опять вёз нас, не ломался в пути и уже приспособлен для перевозки туристских групп - внутри кузова чисто и оборудован сидениями.
2) Алексей из Харпа, который работает на ж/д станции "110 км", а живёт в Харпе и имеет два больших и комфортных вездехода. Его моб. тел: 8-902-8270568 и его жены Иры- 8-904-4755499;
3) Нурулин Ришад (спросить Сашу-водителя), квартал «Молодежный», дом 10, кв.16, тел. 8-(34948)-73876 . У них большой вездеход (информация 2002 года).
4) Валентина Гончар: Россия, Тюменская обл., пос. Харп, тел. 8-(34948)-73425 - помогает найти вездеход.
5) Сергей Дашко - т. 8-10-73494872430 - пос. Харп - имеет свой вездеход.

По г.Лабытнанги (Россия, Тюменская обл.):
6) Богомолов Александр Григорьевич, г. Лабытнанги - т.5-82-70, моб. 8-9044755614 - в пос. Полярном через него все решается.
7) Дроздов Владимир Леонидович, г. Лабытнанги, тел. 5-89-01

По ст.Сивая Маска (Россия, АР Коми), 8(2151):
8) Лощинин (Лощин) Александр Григорьевич, пос. Мескашор, ул.Миронова, 23, (он же участковый) , тел. (82151) 95-6-98 или 95-6-77(дом.).

По Воркуте (Россия, АР Коми), 8(82151):
9) 6-01-33 - Назаров Валерий Аркадьевич , Воркута, ул. Ленина 58/67 зам. директор спортклуба.
10)5-88-15 - Зубов Саша.
11)7-03-31 - Татьяна Борисовна (занимается туризмом).
12)89129533664(моб) Коновалов Никита, Воркута, ул. Орджоникидзе 25/14

По Инте, (Россия, АР Коми), 8(82145):
13) Виктор Иванович, телефоны: дом. 8-82145-61-306, моб. 8-912-552-16-89. У него 2 переделанных вездехода ГАЗ-36: багажное отделение, спальный салон и пр.

Вездеходная заброска от Харпа до Пятиречья (как и любая другая на Полярном Урале) - довольно изнурительная штука (100 и более км). При средней скорости 10 км/час (6 км/час по болоту и до 30 км/час по дороге) она длится 10 и более часов при возможных дожде и ветре. Ночью температура в горах понижается до нуля и одеваться при заброске ночью надо как зимой - во все тёплые вещи, а сверху - непродуваемые, поскольку практически вся группа сидит снаружи на крыше вездехода. Постоянный грохот двигателя и тряска выматывают и не дают нормально насладиться красотами предгорий Уральского хребта, вдоль которого по горной тундре и движется вездеход. А посмотреть там есть на что, особенно при восходе солнца, т. е. около двух часов ночи.

Как и прошлом году от новгородцев, так и в этом году от ярославцев (alex_kulenkov@pochta.ru или gurov_anatoly@front.ru) мы узнали негативную информацию по поводу заброски от ст.Сивой Маски. На этот раз пьяный водитель вездехода утопил вездеход, который вёз группу ярославцев, забрасывающихся на Кокпелу. В результате ярославцами была потеряна неделя (!) на поиски другой машины - намучились страшно.

Стоимость всех вездеходных забросок на Полярном Урале в 2005 году повысилась до 25 тыс. руб. за 100 км. Это заброски на Пятиречье от посёлка Харп по восточному склону, от ж/д станции «110 км» (пос. Полярный) по западному и восточному склонам и от ст. Сивая Маска до слияния Малой и Большой Лагорт. Как правило, у вездехода имеется кроме внутреннего (грузового) кузова еще и место с перилами сверху кузова сразу за кабиной. В большой вездеход можно вместить до 20 человек с грузом. Внутри вездехода может быть темно (окон нет), жарко и там тоже постоянно швыряет. Если люди сидят наверху, то движение медленнее, дабы никто не выпал. При заказе вездеходов и малом количестве людей, естественно, рекомендуется объединять группы. Маленькие вездеходы на солярке жрут топлива меньше чем большие и меньше чем карбюраторные, поэтому их услуги несколько дешевле.

Мы выехали из Харпа по грунтовке, затем свернули с неё влево и до Пятиречья повторили прошлогодний путь. Надо сказать, что эта довольно наезженная дорога тянется дальше Пятиречья - до Б.Лагорты и далее вдоль всей Лагорты по левому берегу. Мы выгрузились в Пятиречье (через 10 часов после старта в Харпе) утром на на берегу р.Левой Пай-Ёры, позавтракали и поспали несколько часов. Затем поехали дальше сначала вдоль р.Хойлы (очень мелкая), затем пересекли её за лагерем геологов и двинулись по дороге, пробитой по предгорьям паралельно реке ЛагортыЮ на юго-запад к волоку на Б.Лагорту. На левом русле реки ЛагортаЮ немного ниже места начала волока стоит фанерный домик с печкой и рядом разваленый балок (передвижной дом). На ЛагортеЮ с вездехода сошли наши попутчики - киевская группа из четырёх мужчин (рук. Шенин Сергей - shenin@ukr.net), которые должны были спуститься до Танью и пройти под мотором на надувной лодке до Оби. Мы же, успешно преодолев довольно мелкую ЛагортаЮ и болотистый водораздел (волок - около 5 км), подъехали к широкой Б.Лагорте, которая медленно течёт в широкой безлесой и заболоченной тундровой долине. В связи с непроходимостью для судов (мелко) и отсутствием леса прошли на вездеходе вниз по течению ещё около 6 км до правого притока Изшор и там на левом каменистом берегу с лиственичным редколесьем сделали стапель.

Стапель (верфь).

Катамаран и байдарка были собраны на довольно живописном берегу - редкие причудливые лиственницы, снежники на сопках, красочные закаты. Здесь прекрасно ловится крупный (около 700 г) хариус. Но к вечеру следующего дня наши палатки чуть не сорвал ураганный северо-западный ветер - пришлось их перетаскивать за кусты ольхового стланника и не спать всю ночь.

Маршрут:

Река Большая Лагорта.

Протяжённость реки от притока Изшор - около 20 км. Ширина - от 30 до 60 м, глубина от 0.3 до 2 м. Вода голубая прозрачная. Река постоянно разбивается на несколько русел, образуя бесконечные галечные острова, мели, шиверы. Берега очень живописны - сначала луга с редколесьем, а потом пойменный лес и всё это на фоне Уральского хребта со снежниками. Порогов нет, течение быстрое, много проток и поворотов. Самое красивое место на реке - слияние с первым руслом Малой Лагорты (от Изшора - около 13 км). Стоянок много, но лучшая - за слиянием после крутого левого поворота в лесочке левого берега, где река вымыла огромную яму.

После упомянутой стоянки русло меняет направление с юго-западного на южное и разливается ещё больше. С мелями и шиверами картина прежняя, но глубины для прохождения судов достаточно. Где-то справа течёт второе русло Малой Лагорты, образуя огромный остров. Леса здесь меньше, стоянок - не густо. Лучшая стоянка - на слиянии со вторым руслом М.Лагорты, на обрыве правого берега (от слияния с первым руслом до устья второго - около 7 км). Немного дальше обрыва (через 100-200 м) имеется уютная маленькая стоянка на левом берегу в лесу. На втором слиянии в случае непогоды можно погреться возле печки - на последнем мысу правого берега Малой Лагорты в лесу стоит фанерный дом с наполовину обвалившейся крышей (с воды и обрыва - не виден). Ещё выше по течению М.Лагорты находятся лесные озёра, за которыми можно полакомиться морошкой.

Отсюда мы сделали радиальный выход на высоту 642.8 м, откуда видны долина обеих Лагорт, малый Урал и даже озеро Варчато с островами. Весь переход туда и обратно (30 км) занял 12 часов.

Река Лагорта.

После слияния Малой и Большой Лагорт река называется просто Лагорта. Протяжённость реки - около 30 км. Ширина - от 40 до 60 м. Пойма здесь сужается и река течёт одним руслом в узкой долине, временами превращающуюся в ущелье. Река очень живописна - вода прозрачная голубого цвета, по обоим берегам часто нависают скалы высотой до 40 м, пороги на виражах (2 к. с. для байдарок - все проходятся сходу) чередуются с нормальными участками, течение быстрое, берега, поросшие лесом, много скальных выходов с поворотами русла (прижимами) и высокой стоячей волной на выходе. Стоянок много, но лучших две и обе на левом берегу. Первая - возле первого порога в 2 км после слияния. Вторая - за порогом с прижимом к высокой правой скале на левом повороте недалеко от первой стоянки. Вторая стоянка находится на курумнике в редколесье и выше уровня воды. Ориентир второй стоянки - единственный на реке песчаный пляж.

Порог возле второй стоянки и особенно на Z-образном участке (дальше по течению) имеют на выходе высокие стоячие волны и прходятся на байдарке на отрицательной скорости. После паводка эти пороги могут оказаться более сложными для прохождения. Все пороги на Лагорте имеют малую протяженность, но бдительность терять не следует.

Лагорту можно сравнивать с верхним течением реки Танью. Текут они в одном направлении, но по разные стороны малого хребта, имеют примерно одинаковые параметры, только Лагорта по красоте и по спортивности (пороги) лучше. Это настоящая жемчужина водного туризма. К тому же и людей здесь меньше чем на Танью - мы встретили всего две малочисленные группы и обе были из Москвы.

Заканчивается Лагорта слиянием с рекой Кокпела, образуя реку Войкар. Перед слиянием Лагорта теряет скорость, берега понижаются, пойма расширяется, вдали видна шляпообразная гора. Хорошая стоянка - на самом слиянии, на правом берегу устья Кокпелы (ровная как стол громадная поляна с цветами и редколесьем из лиственницы, берёзы, ели, ольхи, вербы и кустов можжевельника). Отсюда вниз по течению до впадения Варчатовиса - около 10 км., а от впадения до первой деревни Вершина - около 60 км. Здесь можно уже увидеть моторные лодки как хантов, так и "крутых" с баз отдыха.

Река Кокпела.

После прохождения Лагорты наш путь лежал вверх (против течения) по Кокпеле. Это широкая (100 м и более), многоводная, с частыми разливами и разбоями река, изобилующая живописными стоянками, скальными выходами, лесными полянками и местами, где ловится хариус. Длина участка от устья Кокпелы до впадения реки Тумбялава - 16 км. Где-то на середине участка между устьем Тумбялавы и устьем притока Погурей на правом живописном берегу (ориентир - огромная цистерна и сгоревший дом с пристройками) можно сделать стоянку. Очень живописный вид открывается со стоянок, организованных на обрывах, поросших лесом (правый берег Кокпелы). В связи с непогодой (дождь и ветер) Кокпелу до Тумболовы вверх по течению мы прошли за три дня и встретили всего одну группу из Ярославля, которая шла по Кокпеле от истока, и которая, как уже говорилось, забрасывалась из Сивой Маски.

От цистерны до устья Тумбялавы мы прошли за один день и заночевали на левом берегу Тумбялавы перед впадением её в Кокпелу. Это место несколько напоминало стоянку в устье Лагорты. Далее наш путь лежал вверх по Тумбялаве до перевала через Уральский хребет.

Река Тумбялава.

Тумбялава - живописная река, напоминающая Лагорту в несколько уменьшенном виде. Протяжённость нашего бечёвника по этой реке - 23 км. На реке много хороших стоянок, шивер; берега реки украшают живописные скалы до 50 м высотой, чередующиеся с лесными участками. Не доходя 2 км до ручья, вытекающего из озера Сортлор, путь преграждает порог (S-образный, 3-4 к. с. для байдарок) имени Оранжевой революции, перетаскивать через который суда лучше вдоль левого берега. До упомянутого ручья от устья - 9 км. Здесь можно сделать стоянку, предварительно спрятавшись в оврагах от ветра, поскольку из долины реки как из трубы постоянно дует западный ветер. Отсюда мы сделали разведку перевала и наметили путь волока, на что ушло два дня.

Дальнейший тяжелейший бечёвник по мелководью Тумбялавы (14 км) и не менее героический волок В ДВЕ ХОДКИ через ГУХ из Азии в Европу к истоку реки Северная Чигимхарута (12 км) и затем к слиянию с ручьём Кушвож (8 км) украсили маршрут в спортивном отношении, но несколько поубавили пыл некоторых любителей первопрохождений. Чтобы преодолеть перевал каждому из нас пришлось пройти этот волок три раза (в общей сложности - 60 км), причём два раза с грузом. Забегая вперёд должен сказать, что первопрохождения перевала по этому самому трудоёмкому пути не получилось - в домике художника на р.Харуте мы нашли запись зеленоградской группы о прохождении перевала с реки Тумбялавы в 2004 году. Им пришлось ещё тяжелее - весь путь на перевале и в Европе их сопровождал холод, дождь и ветер, а нас - только дождь и ветер.

Волок через Главный Уральский Хребет.

Последняя стоянка в Азии была организована на берегу ручья - правого притока Тумбялавы. По долине этого ручья и был намечен довольно крутой выход на плато, по которому предстоял путь к европейской реке Северная Чигимхарута. Волок начался утром и группа двинулась вверх по долине искать переправу через ручей. Палатки, продукты и личные вещи остались в лагере, куда мы должны были вернуться налегке вечером. После переправы через ручей некоторые участниики сняли и оставили сапоги, одев ботинки, что было ошибкой. Начали медленно подниматься по отрогу западного склона долины, делая частые остановки. Прошли снежник, вышли на плато и двинулись на запад. Ботинки сразу промокли насквозь, поскольку приходилось постоянно пересекать верховые болота и ручьи с ледников. Затем пошёл дождь и промокли одежда и упаковки с собранными судами. Пришлось одевать плащи под рюкзаки. Шли долго с остановками на маленькие перекусы. Слева вдалеке на огромной зелёной заболоченной ложбине плато хорошо был виден исток реки Нелкаеган, который начинаеся прямо у перевала. К вечеру наконец пересекли водораздел и подошли к долине Северной Чигимхаруты. К сожалению, спуск с плато к реке оказался очень крутым и мы, оставив вещи на скалах, «побежали» назад. Вернулись в лагерь очень поздно, сделав за этот день 12х2 км.

На следующий день свернули лагерь и потащили весь оставшийся груз по проторенной тропе, которую проходили третий раз. Хотя груз был тяжелее, волок и перевал прошли немного быстрее, не останавливаясь спустились к Северной Чигимхаруте. Единственное место спуска к реке находится в районе истока азиатской реки Нелкаеган. Это очень крутой и высокий (300 м) каменистый желоб, по которому стекает ручей из болота на плато. Чтобы несколько сократить путь и сохранить силы нужно, спустившись до половины спуска, идти влево и вниз траверсом по заросшему травой левому склону поймы. Спустившись к реке, мы пошли дальше вниз по течению ещё пару км до первых кустов (дрова), где и заночевали, поставив палатки. Утром, свернув лагерь, прошли дальше вниз оставшиеся 6 км (после правого притока удобнее к Кушвожу идти по правому берегу) и в месте впадения левого притока Кушвож разбили лагерь для стапеля. Оставалось только вернуться на перевал за позавчерашним грузом и притащить его сюда, что и было сделано на следующее утро. Итак, перевал взят за 4 дня, мы в Европе!

Когда забирали последний груз с перевала, произошла интересная встреча с группой москвичей из трёх человек. Они шли на Сев.Чигимхаруту тоже от устья Лагорты, но по горам, неся в рюкзаке надувную байдарку Щука-3. Мы были приятно удивлены смелостью этих ребят.

Река Северная Чигимхарута.

От истока до слияния с Кушвожем Северная Чигимхарута - очень мелкая река (ручей с очень вкусной водой, рыбы нет), которая 10 км течёт на юго-запад параллельно и рядом с ГУХ. Долина реки на этом участке узкая, глубокая, V-образная, шириной от 100 и далее до 1000 м. Живописные скалы высотой до 400 м с остатками снега нависают вдоль реки. Внизу ветра нет, палатки можно поставить на травяных полянках, но дрова (в виде кустов ольхи) - находятся двумя км ниже точки спуска с плато. Леса нет и на Кушвоже (место стапеля) и ещё дальше вниз (около 10 км) после него, поэтому азиатский каркас для катамаранов желательно сохранить.

Место стапеля удивительно красиво даже в дождливую погоду это - какой-то уральский Стоун-Хэндж - на перекрёстке трёх долин из ровной зелёной тундры торчат огромные острые скалы похожие на сказочных животных размером с особняк и больше. Проблем с дровами нет - сухих кустов достаточно. Отсюда хорошо просматривается уходящая вверх долина ручья Кушвож, вдоль которого идёт тропа на классический пологий перевал к азиатской реке Чигимхаруте. Названия рек западного и восточного склонов Уральского хребта часто носят одинаковые или почти одинаковые названия - очевидно древним кочевникам-оленеводам, беспрерывно пересекающим горы, удобнее было видеть Уральский хребет как некую ось симметрии. Все три долины истоптаны оленями, стада которых ханты каждый год перегоняют на север и обратно. Здесь посреди тундры можно увидеть оставленные нарты, шесты для чумов и нехитрую утварь.

После слияния с Кушвожем, наша Северная Чигимхарута резко меняет направление на северо-западное, долина её резко расширяется до нескольких км и 5 км она течёт по тундровым пастбищам. Горы остаются сзади, русло разбивается на несколько мелких ручьёв, появляется хариус и неплохие площадки в кустах для перекуса. Суда приходится часто проводить на бечеве и перетаскивать через мели. Эта шкуродёрка продолжалась у нас с постепенным уменьшением вплоть до Северной Харуты (левый приток). Лес начинается перед входжением реки в горное ущелье. Это живописное место, где на левом берегу за галечником имеется ровная площадка, поросшая редкими лиственницами, кустарником и цветами, постепенно уничтожается туристами - вырубаются деревья для каркасов катамаранов.

После вхождения в ущелье начинается самый живописный участок (горный) - река более менее-входит в одно русло и, хотя беспрерывные шиверки продолжаются, пойма резко сужается, появляются порожки, прижимчики (всё проходится на байдарке сходу) и ямы до трёх метров глубиной. Берега скалистые, поросшие лиственницей и берёзой, много ягод и грибов. Через 10 км после начала горного участка река поворачивает на запад по километровой дуге, откуда удобно сделать волок (5 км) на север к реке Мольыдмусюрью, впадающей в европейскую Кокпелу, затем Пагу и Лемву. Перед слиянием с Северной Харутой берега Северной Чигимхаруты понижаются и она поворачивает юго-запад. Отсюда опять становятся видны живописные горы с заснеженными вершинами, в частности гора Магнитная (1365.8 м). После слияния Северной Харуты (левый приток) и Северной Чигимхаруты река называется Харутой. От стапеля до слияния с Северной Харутой - 31 км.

Река Харута.

Харута - живописная полноводная широкая (50 м) река. Самые красивые места на Харуте - горные, в частности в районе впадения р.Северная Колокольня (от слияния Северной Харуты и Северной Чигимхаруты - 14 км). Перед впадением Сев.Колокольни (800 м) на левом берегу стоит домик «Дача художника» с банькой, где можно переждать непогоду и куда можно доехать на моторной лодке из Абези. Ориентир - за левым поворотом над водой вертикальная скала справа (30 м), поросшая лесом; слева - галечный пляж и за ним в глубине кустов и леса домик чёрного цвета. Координаты домика для GPS - N65°57'11.5'' E62°01'29.9'' (система координат - WGS84). Отсюда до пос.Абезь по воде - 111.6 км. Достопримечательностью домика является тетрадь с записями посетителей, которые ведутся с 2004 года. Оказывается здесь бывают женщины из Вильнюса и без мужчин. От нашего мужского самолюбования не осталось и следа когда мы прочитали их запись, что мол две водницы Аудра и Гражина (grazina77@gmail.com) идут вверх по реке на перевал к азиатским рекам Мокрая и Сухая Сыня и затем обратно через перевал в Европу!!!

На Харуте до домика художника произошла интересная встреча с донецкой группой, которая ходит сюда уже около 30 лет и которая забрасывалась на Северную Чигимхаруту на вездеходе..

За впадением р.Северная Колокольня рыбы уже практически нет (только мелкий хариус), река становится ещё шире и глубже, скалы постепенно становятся ниже и положе. Река всё ещё очень живописна - течение быстрое, много перекатов, поворотов, скальных ваходов, мелей и разбоев русла, ягод грибов и хороших мест для стоянок, но уже чувствуется присутствие человека - то рыбаков увидишь на моторной лодке, то охотничьи избы, то мусор у кострища. В Лемву Харута впадает справа широким руслом.

Реки Лемва и Уса.

Реки Лемва и Уса - это широкие (200-400 м), мелкие (до 3 м), с видимым течением реки; невысокими (в среднем до 3 м) и часто заболоченными берегами и относительно прозрачной водой. Как и другие они в этих местах являются и дорогами, поскольку по тундре на колёсах далеко не уедешь. У местных жителей редких здесь деревень автомобилей нет (максимум - мотоцикл, чтобы подъехать к реке), зато моторная лодка имеется у каждого. И на сенокос, и на вокзал, и в роддом, и на охоту, не говоря уже о рыбалке, все едут на моторках. Именно поэтому на реках где нет порогов - нет ни рыбы, ни дичи. К таким рекам относятся Лемва и Уса.

Через 1 км после впадения Харуты на левом берегу Лемвы - изба с печкой и далее ещё одна. Хороших стоянок за избами нет. Первая - на правом берегу за правым поворотом и левым притоком на опушке. Далее стоянок много.

За впадением справа реки Пага и последующим правым поворотом русла видны крыши домов Епы. Перед деревней Епа на левом берегу лежат кучи угля, ржавая цистерна и строительный мусор - это остатки геологической разведки (скважины), которая обнаружила и законсервировала здесь газ и нефть (со слов местных жителей). Деревня Епа стоит на высоком правом берегу. Чалиться лучше за деревней у моторных лодок - магазин и пекарня там. Здесь у местных жителей можно купить молока. Из Епы имеется дорога к ж/д (очевидно от цистерны), но все жители добираются к ж/д на моторках через ст.Абезь.

За Епой река делает три зигзага вправо. На последнем перед большой галечной косой левого берега - изба с печкой. Далее перед крутым поворотом влево - нежилые (уже 40 лет) избы пос.Юсьныра.

При впадении двумя руслами правого притока Юньяхи, на острове справа видны избы. Течение Лемвы здесь несколько замедляется, русло ещё более расширяется до 400 м, поворачивает на 90 град. влево и через пару км за галечной косой (на правом берегу) - вправо. Перед этой косой в кустах имеется сносная стоянка. Ещё через 7 км Лемва впадает в Усу.

В месте впадения Лемвы в Усу начинается громадный остров, который тянется до посёлка Абезь. Более короткий путь до посёлка - по северной протоке, но для этого надо: или обходить остров справа, для чего потребуется немного погрести против течения, или перетащить суда через остров, или (что самое лёгкое) частично пересечь остров по заливу и дальше перетащить суда. Залив (с реки не виден) находится под обрывом, на котором стоят скирды сена.

Мы же пошли по левому руслу и через пару часов были в посёлке Абезь. Весь путь в 111.6 км от домика художника (район впадения р.Северная Колокольня) до Абези мы прошли за два с половиной дня. Этому способствовало довольно быстрое течение, которое вместе с гребцами создавало среднюю скорость судна равную 7 км/час (максимальная - 13 км/час). Рекорд проходжения - 60 км/день.

Посёлок Абезь с одноимённой ж/д станцией расположился на обоих берегах реки Уса. Заканчивать маршрут надо на правом берегу возле скопления моторных лодок - там к реке подходит грунтовая дорога. Станция находится в двух км от реки и нужно сначала подниматься в гору. В посёлке имеется магазин.

На ж/д станции Абезь ни начальника, ни дежурного, ни кассира ни рассписания нет. Билеты купить там нельзя; их можно купить только в ближайших - городе Инте (1.5 часа езды) или на ст.Сивая Маска, куда идёт пригородный поезд около 16-00. Несмотря на это, на санции Абезь кроме пригородного поезда останавливаются поезда - «Воркута-Адлер» (в 16-55 по Московскому времени) и «Воркута-Москва» в 21-48. Перед любой группой туристов здесь стоит задача - за 2 минуты стоянки поезда погрузиться и упросить проводника подбросить группу хотя бы до Инты. Несмотря на невозможность выполнения такой задачи, нам (как и всем остальным) удалось это сделать. Южный (как его там все называют) поезд «Воркута-Адлер», на котором нам удалось доехать до Инты за 100 руб/чел, на станции Уса не остановился!!! А москвичи на следующий день сели в Абези на Московский поезд и он на ст.Уса остановился.

В Инте мы купили билеты до Москвы на поезд № 41 «Воркута-Москва». Этот поезд из Инты выходит в 23-05 (а из Сивой Маски - в 20-35). С нами в этот поезд сели ещё 4 группы, причём одна из Харькова, а другая пешеходная вертолётом забрасывалась на хребет вблизи горы Манарага.

На поездах, идущих через Инту можно уехать до Москвы, Санкт Петербурга, Адлера, Новоросийска, Горького, Симферополя и др.

В Москву мы приехали 21 августа в 08-10 и поймав попутку перевезли за 500 руб рюкзаки на Киевский вокзал. Без проблем доехали до Киева.

В этом путешествии у нас был завхоз, который совместно с командиром разработал рацион, закупил продукты для сублиматов, приготовил их и распределил закупку и транспортировку остальных продуктов по членам группы. К концу маршрута (через 33 дня) все члены группы стали стройными, лёгкими и изящными, но завхоз остался жив. Слава хариусу!

5. Смета расходов в расчёте на одного человека (курс - 5.04 грн/дол, 26.6 руб/дол):

Билет (плацк. из Киева) на поезд № 22 до Москвы - 121.29 грн. ($24.07),
билет на поезд "Москва-Лабытнанги" (плацк.) до ст. Харп - 1196.50 руб. ($44.97),
вездеходная заброска от пос. Харп до Пятиречья - 27000+300-8300/8 чел=2375 руб. ($89.29),
ружьё + патроны - 3000 + ________ руб. ($.),
доставка груза от вокзала до вокзала в Москве - 2х500/8=125 руб ($4.70),
проезд по ж/д Абезь-Инта - 700/8=87.5 руб ($3.29),
билет (плацк.) на поезд № 41 "Воркута-Москва" от Инты до Москвы - 1142.9 + 20 (страх)=1162.9 руб. ($43.72),
билет (плацк.) на поезд № 55 "Москва-Киев" - 659.2 руб.+50 (страх)=709.2 руб ($26.67),
плата за негабар. багаж - 99 руб/8 чел = 12.38 руб ($0.47),
питание с дорогой - 300 грн ($59.53),
прочие затраты - ________грн. ($.).
Итого - $340.00, в т. ч. питание - $59.53.

Для сравнения с походом в 2002 году - Итого - $200.00, в т. ч. питание - $21,6. Активная часть похода длилась 18 дней.
Для сравнения с походом в 2005 году - Итого - $324.33, в т. ч. питание - $68.00.

Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся холода, голода, сырости и гнуса. Опыт - прохождение порогов второй-третьей категории сложности на байдарках и второй на катамаранах. При высоком уровне воды пороги становятся более опасными.

Шестая категория сложности присвоена маршруту за километраж активной части (более 350 км по воде и пешком), прдолжительности нахождения группы на маршруте (более 20 суток без заброски и выброски) и трудностей, связанных с тяжёлой физической нагрузкой в условиях заполярья. Под нагрузками подразумеваются, прежде всего, «бечёвник» (движение по реке вверх, т. е. против течения. При этом экипаж тащит судно на бечеве иногда по пояс в воде, температура которой около 5 градусов по «С») и волок через перевал ГУХ (12 + 8 км).

Группам, которые пойдут этим маршрутом, рекомендуется уделить внимание уменьшению веса рюкзаков и снаряжения, особенно на участке бечёвник-волок. Значительно облегчают рюкзаки сублимированные (обезвоженные) продукты (в Киеве можно заказать), палатки и спальники из современных лёгких синтетических материалов, продуманные наборы врача, ремонтника, рыбаков и кино-фото операторов (цифровая техника значительно легче "зенитов"), монобаллоны (без резиновых баллонов, которые вкладываются в наружные) для катамарана, посуда из алюминия, котлы из титана и др. Алкоголь лучше не брать (далее шутки будут появляться без предупреждения).

Особое внимание необходимо уделить распорядку дня, дисциплине, планированию стоянок и особенно длительности похода. Без этих мероприятий происходит накопление психологической и физической усталости и, в конечном итоге, теряется смысл всего мероприятия.

Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, вместительное и скоростное судно, имеющее малую парусность. Таким средством является любая байдарка, например «Таймень» с оболочкой из ПВХ. Заслуживающим внимания является 4-х местный катамаран, который несёт 6-8 гребцов. При таком решении скорость на плёсах этой "галеры" не уступает скорости байдарки даже при встречном ветре, а веса судна на каждого гребца приходится меньше, чем на байдарочника.

Лучшее время для путешествия - август, когда днем ещё тепло, а ночью уже прохладно (гнус гибнет от заморозков).

Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку хороших стоянок на некоторых участках (заболоченных), практически, нет. Самая лучшая стоянка - там, где нет гнуса, т. е. на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках). Самая худшая стоянка - в траве на болотах.

Для быстрого нахождения рекомендуемых стоянок, мест слияния рек, точек начала и конца волока, точного определения пройденного километража, скорости движения, местонахождения изб и др. рекомендуется в этом походе использовать прибор глобального спутникового ориентирования (GPS), который размером с мобильный телефон, и на экране которого всегда имеется карта местности, а на ней точка нахождения группы. Это местонахождение круглосуточно определяют несколько (до 6 шт.) американских спутников, которые беспрерывно посылают сигналы на GPS. Карта местности, по которой проходит маршрут загружается в прибор перед походом и, поскольку она, как правило, устаревшая (Генштаб, 1971 г), корректируется на маршруте. Расхождение месторасположения нашей группы на приборе и в реальности составляло всего 20 м (копию карты для GPS можно приобрести в Киеве).

Для связи с базовым лагерем при разведке местности, радиальных выходах, разделении группы и др. не помешает пара портативных раций с радиусом действия до 5 км.

Карты Генштаба СССР в М 1:100 000 (1 см = 1 км) по Полярному Уралу можно скачать по адресу http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rusko-Russia/Ural/

Дров в поймах рек хватает, но пила-цепь не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо. Лиственница - уникальное дерево, поскольку она может расти на вечной мерзлоте. Основной проблемой при разжигании костра в тундре является безостановочное тление мха (ягеля) и, как следствие, сгорания во время ночного сна всего, что находится рядом. Более того, на месте выгоревшего ягеля остаются огромные чёрные ямы глубиной до метра, которые уродуют девственную тундру.

Несколько слов о печке, которая необходима для быстрого приготовления горячей пищи в дождливую и ветренную погоду, а также при отсутствии леса на перевалах и водоразделах. Если заранее сделать плотно прилегающую к печке крышку, то она, при необходимости, превращается в коптильню или "чемодан".

При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (от 0 до 11 град по С) и воздуха (от заморозков ночью до 9 град по С днем), максимальную влажность (в период дождей на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), частые дожди с градом и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. В этом походе только 4 дня были без дождя, а в некоторые дни солнце сменялось на дождь до 7 раз. При сильных и/или продолжительных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час, что необходимо учитывать при выборе места для ночлега. Тент должен иметь небольшие размеры, очень прочные оттяжки и, желательно, с резинками.

На маршруте ловился только хариус, которого становится везде меньше и меньше.

Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными (не берите старую рухлядь!). Одежда должна быть комфортной (х/б), плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра, на теле и на ветру (брезент). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без шерстяного головного убора за полярным кругом чувствуешь себя неуютно. Резиновые (а лучше лёгкие - пенопленовые) сапоги - самая лучшая повседневная и ходовая обувь потому, что ноги при постоянном соприкосновении с водой и росой всегда сухие, а х/б портянки у костра высыхают за 10 минут. На стоянках хорошие не утеплённые (а для горных радиалок - прочные спортивные непромокаемые) ботинки, лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки обязательно должны быть лёгкими (алюм. дуги), прочные, с проклеенными швами и непромокаемым тонким (не из армированного п/э) дном. Хороший лёгкий плащ или хотя бы несколько штук прочных полиэтиленовых накидок от дождя - обязательная вещь.

При движении против течения (по колено, а иногда и по пояс, в воде) катамаранщиками были испытаны кирзовые ботинки, которые одевались поверх мокрого гидрочулка и которые развалились ещё до конца бечёвника. Пенопленовые (лёкгие) сапоги с внутренним чулкому в сочетании с резиновыми штанами и резиновые сапоги, удлинённые до паха, у байдарочного экипажа зарекомендовали себя лучше чем обычные (до колен), хотя и были иногда полны воды. Высыхают они быстро (см. советы туристу в «Памятке»). Думаю, что это был оптимальный вариант обуви для байдарочника в этом походе.

Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством на Урале является не комар, не мошка, а мокрец - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса (объединяющее название) является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Мы пользовались баллончиками «Пикник».

На волоке и при бечёвнике расход энергии у активного члена группы превосходит потребление. Более того, если эти дни приходятся на акклиматизацию, то норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более ккал/день. Углеводо и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться в этот период без ограничений, т. е. конфетами, сахаром, шоколадом и печеньем должны быть «набиты» все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина «С» с глюкозой. Желательно, избегать в этот период «тяжелой» пищи (грибов), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе «Памятка» имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (вначале похода или перед трудозатратными участками) может сложиться критическая ситуация. В нашем случае вездеходная заброска и неделя сплава до начала бечевника давала возможность погурманить в первой четверти похода - мы везли хлеб, засолили на стапеле свежих огурчиков и т. п. К началу бечевника надо все "тяжести" съесть и оставить лёгкие (по весу) продукты: круппы, сухари, сублимированные овощи и мясо, пеммикан (смесь орехов, изюма, мёда, лимона и др.), шоколад, карамель, халву, витамины, печенье.

Для быстрых и удобных закупок продуктов перед путешествием и для сбалансированного питания группы на маршруте рекомендуется применять универсальнаую систему питания «Поезд» (без раскладок) и «Меню одного дня похода», приведенных в разделе сайта «Пямятка».

Особое слово хочется сказать про рыбу горячего копчения. Эта рыба была для нас палочкой-выручалочкой и в дождь, и в ночь - быстро приготавливаемым калорийным и вкусным блюдом, вкуснее чем жаренная и варёная рыба. Но самым большим достоинством было то, что её не надо было чистить и потрошить. Более того, её не рекомендуется потрошить и чистить. Приготовить такое блюдо очень просто - свежую рыбу надо только посолить (для сохранения, а для копчения можно и не солить) и через любое количество времени после засолки - закоптить. Копчение длится всего 30-45 минут на умеренном огне костра. Коптильней может служить любая металлическая ёмкость (5-10 л) с плотно закрывающейся крышкой (обязательное условие). Рыба укладывается на 3 см слой любой сухой мелкой древесины (которая лежит на дне коптильни) и перекладывается ветками (диаметром 1 см.) между собой и стенками. После этого коптильня ставится на огонь.

Оптимальное соотношение физически сильных и слабых взрослых участников, опытных туристов и новичков - два к одному. Детей до 14 лет лучше не брать. Психологическая совместимость и «схоженность» - обязательны.

Количество встреченных туристских групп на маршруте: две из Москвы на Лагорте, одна из Ярославля на Кокпеле, одна из Москвы и одна из Донецка на Харуте.

Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Спасают ягоды - каждому участнику необходимо съедать кружку ягод в день, а если он не ест сам, то силой запихивать ему в рот морошку, голубику, бруснику, чернику и особенно красную смородину.

Недостатком маршрута является (кроме гнуса) тяжелый волок через перевал, протяженная (111 км) заключительная часть водного маршрута и несколько нервная обстановка в Абези, обусловленная неопределённостью при посадке в поезд без билетов.

Использованная литература:
Книга А. Киммериха "Полярный Урал", изд-во "Физкультура и спорт", Москва, 1966 г. (с незначительными изменениями и сокращениями)