|
|
Водный туризм Украины 2002 |
|
|
Маршрут проходит в неповторимой по красоте горной тундре, удален от населенных пунктов более чем на 100 км по бездорожью, отличается обилием рыбы, дичи, ягод, грибов и возможностью организации вездеходной заброски группы к месту начала сплава. Эти особенности настолько хороши, что значительно «перекрывают» все перечисленные в главе 6 («Выводы и рекомендации») ужасы и предостережения. Существуют группы, которые путешествуют в этих местах (и только в этих) на протяжении 30 лет.
Идея маршрута.
Прошлый поход (см. отчёт Полярный Урал 2002) оставил настолько сильное впечатление, что три года невозможно было уразуметь - что мешает жить? И только весной 2005 года стало понятно - хочется опять в заполярье, в эту дикую ненаселёнку, в эту обалденную горную тундру, в эти ледяные реки и непроходимую тайгу, в этот полярноуральский "затерянный мир"...
В этот раз, организовав вездеходную заброску Харп-Пятиречье, имелась возможность избежать сплава по р. Собь и бечёвника (движение против течения) по рекам Хараматолоу и Малая Хараматолоу, а также волока к реке Бурхойле. Очень хотелось не повторить прошлые ошибки, и сэкономить недельку на прохождение малопосещаемых рек и озёр. Вездеходная заброска также давала возможность заменить неудобную но лёгкую по весу байдарку ЩУКА на комфортную, но более тяжелую, байдарку ТАЙМЕНЬ. Из материалов помещённых в Интернете (список см. в конце отчёта), внимание привлекли малоизвестные реки Тумбялава или Тумболова (приток Кокпелы) и Нелкаеган (приток Войкара), причём обе до нас по 1-2 раза были пройдены против течения и обе разными группами. Мы же решили связать эти реки одним маршрутом - поднявшись по Нелкаегану и, сделав волок через озёра Сортлор, сплавиться по Тумбялаве (по которой, вроде, никто раньше не сплавлялся) и далее по Кокпеле в Войкар. Для подхода и отхода к этому малопосещаемому колечку был использован классический кольцевой маршрут - пос. Харп - р.Танью - р.Варчатовис - р.Войкар - р.Горная Обь - р.Обь - г.Салехард (см. карту). В результате весь маршрут на карте стал напоминать восьмёрку, которая и была "нарисована" катамараном и байдаркой!
Участники (все из Киева):
Экипаж катамарана:
Алмазов Сергей (almazik@ukr.net)
Архиереев Лёша (archisha@mail.ru)
Баталин Егор - руководитель (vim@kiev.web.com.ua)
Баталина Маша (masha@mandarinka.com.ua)
Волощук Виталий (randomice@univ.kiev.ua)
Головко Максим (gm_rain@mail.ru)
Карлюченко Алексей (alexee@inet.ua)
Экипаж байдарки:
Бейко Евгений (beykoevg@yandex.ru)
Поездник Сергей (poezd@i.com.ua)
1. Справочные данные о путешествии.
Район путешествия — Азия, Западная Сибирь, Полярный Урал, тайга, лесотундра, горная тундра; Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Приуральский и Шурышкарский районы.
Маршрут — Киев - Москва - пос. Харп (по ж/д) - р.Бурхойла (до Бурхойлы - на вездеходе) - р.Танью - р.Варчатовис - р.Войкар - р.Нелкаеган (против течения) - волок через озёра Сортлор - р.Тумбялава - р.Кокпела - р.Войкар - р.Горная Обь (от пос. Усть Войкар до пос. Шурышкары - буксировкой моторными лодками) - р.Обь - г.Салехард (от пос. Шурышкары - на "Метеоре") - г.Лабытнанги - Москва - Киев (по ж/д).
Вид туризма — водный.
Средства сплава — байдарка
Категория сложности — шестая по протяженности и продолжительности (согласно Нормативов водных (на гребных судах и плотах) походов из «Перечня классифицированных туристских маршрутов на 1989 - 1992 годы», утверждённого Центральным советом СССР по туризму и экскурсиям).
Время похода — с 28 июля (выезд из Киева) по 25 августа (приезд в Киев) 2005 года.
Продолжительность похода — 27 дней, в т. ч.: заброска и выброска (подъезд к начальной точке маршрута и отъезд) - 8 дней (подъезд по ж/д - 3 дня, подъезд на вездеходе (с простоями) - 1 сутки, отъезд буксировкой моторными лодками до Шурышкар и далее "Метеором" по Оби с ночёвкой на ж/д вокзале в г.Лабытнанги - 1 день, отъезд по ж/д - 3 дня). Активная часть - 19 дней (и одна ночь), в т. ч.: пешая часть (волок) — 1 день , движение против течения (бечёвник) — 6 дней, днёвки — 1 шт. (верфь катамарана), радиальные выходы — 1 день, сплав — 10 дней (и одна ночь).
Протяженность маршрута — 500 км., в т. ч. протяженность активной части (сплав, бечевник, волок) - 360 км., вездеходной заброски - 90 км. (от пос. Харп до Пятиречья) и буксировки катамарана и байдарки по Горной Оби моторными лодками - 50 км. (от пос.Усть-Войкар до пос Шурышкары).
Уровень воды в реках — низкий.
Количество участников похода — 9 (в т. ч. женщин — 1, детей - 0).
Техническая оснащенность группы: прибор спутникового ориентирования GPS map 60 CS GARMIN - 1 шт; рация "Воки-Токи" - 1 пара.
2. Сведения о районе путешествияНазвания рек, озёр, поселений и др. в Ненецком и Хантыйском языках имеют смысловые составляющие: «вис» в переводе с ненецкого означает "из озера", например - название реки Варчатовис означает, что она вытекает из озера Варчато; «ю» (ненецк.) - "с ледника" (река Лагортаю), «шор» - "из болота". Окончание «то» с ненецкого переводится как «озеро» (Варчато - чистое озеро), а «яха» - как «река» (Силоваяха). Слово «сор» (озеро Войкарский Сор) дословно с хантыйского языка (северный диалект) переводится как "заливной луг", очевидно, перекликается со словом «шор». И действительно, в малую воду озеро Войкарский Сор превращается в болото. "Горт (курт)" - деревня (хант.), "еган (ёган, егон, юган)" - река (хант., напр. Сезым Юган), "кол" - дом (манси), "лор" - озеро (хант., напр. Сортлор), "сале" - мыс (с ненецкого - Салехард), "тор" - озеро, возникшее на месте бывшего рукава реки (хант.), "хард" - посёлок (ненецк.).
Общая характеристика территории Полярного Урала (из книги А. Киммериха "Полярный Урал", 1966 г.). Этот текст находится по адресу www.poezdnik.kiev.ua/reki_rus/ural/ural_polyarn_kimmerich.html
Дополнительная информация о Полярном Урале (История, География и административное подчинение, Вечная мерзлота, Железная дорога, Охота и рыбалка) изложена в ОБЩЕЙ ЧАСТИ отчёта Полярный Урал 2002
Туристическая характеристика района. Туристические возможности в районе Полярного Урала огромны - все реки западного и восточного склонов и их связки являются прекрасными водными туристскими маршрутами. Добраться до них легко можно на ежедневном поезде "Москва-Лабытнанги", а вездеходную заброску можно организовать из г. Инты, пос. Сивая Маска, ст. 110 км. или пос Харп. Выброска (выезд с конечной точки маршрута): на западном склоне Урала - по ж/д "Лабытнанги-Москва", на восточном склоне - по р. Обь до г.Салехарда или г.Лабытнанги и затем по той же ж/д.
3. Техническое описание маршрута
Из Украины на Полярный Урал быстрее и удобнее всего добираться через Москву. В Москву - разными поездами, но из Киева дешевле и удобнее поездом № 90 "Жмеринка-Москва", который отправляется из Киева в 19-13 ежедневно, а прибывает в Москву на следующее утро в 09-34. Время отправления любого поезда по Украине (в т. ч. "Симферополь-Лабытнанги") можно узнать в "Рассписании поездов УКРЗАЛІЗНИЦІ".
Поезд № 120 «Москва-Лабытнанги», билеты на который удобнее покупать в Киеве, отправляется с Ярославского вокзала города Москвы около 19 часов по московскому времени, а прибывает в пос. Харп через двое суток - около 15-40 по московскому времени или на два часа позже по местному. Там, если заранее по телефону заказать вездеход, группу встретит Валентина Гончар (приветливая женщина, возраст - около 40 лет), сын которой отвёзёт всех с рюкзаками к месту, где находится вездеход. Здесь для походного стола, скамеек и палубы на катамаране можно набрать старых досок. Достопримечательностью посёлка можно назвать тюремную зону строгого режима с церковью (золотые купола), которая находится посередине Харпа. .
Вездеходная заброска от Харпа до Пятиречья (как и любая на Полярном Урале) - довольно изнурительная штука (около 100 км). Она длится от 8 до 12 часов при возможных дожде и ветре. Ночью температура в горах понижается до нуля и одеваться при заброске ночью надо как зимой - во все тёплые вещи, а сверху - непродуваемые. Постоянный грохот двигателя и тряска выматывают и не дают насладиться красотами предгорий восточного склона Уральского хребта, вдоль которого по горной тундре и движется вездеход. А посмотреть там есть на что, особенно при восходе солнца, т. е. около двух часов ночи. Мы выехали из Харпа около 19-00 по местному времени, не доезжая до рудника свернули влево с грунтовки и проскочили заказник. Затем пересекли верховья ручьев Макар Рузь и Степан-Рузь, прошли "стрелку" (слияние) рек Большой и Малой Хараматолоу, где стояли геологи, затем по руслу (частично) М. Хары вверх до водораздела, пересекли верховья реки Бурхойлы (голая горная тундра), спустились и прошли болото и лес. Выгрузились мы около пяти часов утра на прекрасной стоянке на берегу Бурхойлы за 5-7 км до Пятиречья. Как оказалось потом, мы зря купились на уговоры вездеходчиков и сделали стапель на Бурхойле. Два с половиной км в сторону Пятиречья непроходимы для судов - мелко, хотя в месте выгрузки был прекрасный плёс.
Информация о вездеходчиках, зарабатывающих на забросках в районе Полярного Урала:
1) Шунайловы (братья из посёлка Харп, Россия, Тюменская обл.) - тел. 8-(34948)-73186 Андрей и 8-(34948)-73098 Евгений на вездеходе ГАЗ 71 (маленьком), который берёт не более 11 человек. Этот вездеход вёз нас, не ломался в пути, но не очень пока приспособлен для перевозки туристских групп, грязный (смазка) внутри кузова. Этих ребят нам нашла Валентина Гончар, которая всегда "на связи", знает всех вездеходчиков и которая обеспечивает (за 300 руб с группы) доставку на уазике от вокзала в Харпе к вездеходу (что очень удобно). Координаты Валентины Гончар: Россия, Тюменская обл., пос. Харп, тел. 8-(34948)-73425.
2) Алексей из Харпа, который работает на "110 км", а живёт в Харпе и имеет два больших и комфортных вездехода. Его моб. тел: 8-902-8270568 и его жены Иры- 8-904-4755499;
3) Россия, Тюменская обл., пос. Харп, квартал «Молодежный», дом 10, кв.16, тел. 8-(34948)-73876 Нурулин Ришад (спросить Сашу-водителя). У них большой вездеход (информация 2002 года).
4) Россия, АР Коми, ст.Сивая Маска, пос. Мескашор, ул.Миронова, 23, вездеходчик (он же участковый) Лощинин (Лощин) Александр Григорьевич, тел. (82151) 95-6-98 или 95-6-77(дом.).
5) В Инте живёт вездеходчик Виктор Иванович. Вот его телефоны: дом. 8-82145-61-306, моб. 8-912-552-16-89. У него 2 переделанных вездехода ГАЗ-36: багажное отделение, спальный салон и пр.
6) Сергей Дашко - т. 8-10-73494872430 - пос. Харп - имеет свой вездеход.
7) Богомолов Александр Григорьевич, г. Лабытнанги - т.5-82-70, моб. 8-9044755614 - в пос. Полярном через него все решается.
8) Дроздов Владимир Леонидович, г. Лабытнанги, тел. 5-89-01
По Воркуте. 8(82151):
9) 6-01-33 - Назаров Валерий Аркадьевич , Воркута, ул. Ленина 58/67 зам. директора спортклуба.
10)5-88-15 - Зубов Саша.
11)7-03-31 - Татьяна Борисовна, Воркута, (занимается туризмом).
12)89129533664(моб) Коновалов Никита, Воркута, ул. Орджоникидзе 25/14
В этом году от новгородцев мы узнали негативную информацию по поводу заброски от ст.Сивой Маски до слияния обеих Лагорт. Какой-то водитель вездехода (пока неизвестно кто именно) посадил на крышу вездехода вместо одной целых три группы (25 человек - намучились страшно) и выехал поэтому очень поздно (ожидал поезда со следующими группами). При этом, содрав с каждой группы по 25 тыс. руб., он не довёз ребят до нужного места, воспользовавшись незнанием (с их стороны) местности. В результате - потеря двух дней на волок. Прошу очевидцев прислать ФИО и тел. этого вездеходчика-жлоба.
Стоимость всех вездеходных забросок на Полярном Урале (в пределах 100 км) в 2005 году повысилась до 25 тыс. руб. Это заброски на Пятиречье от посёлка Харп по восточному склону, от ж/д станции «110 км» (пос. Полярный) по западному и восточному склонам и от ст. Сивая Маска до слияния Малой и Большой Лагорт. Как правило, у вездехода имеется кроме внутреннего (грузового) кузова еще и место с перилами сверху кузова сразу за кабиной. В большой вездеход можно вместить до 20 человек с грузом. Внутри вездехода может быть темно (окон нет), жарко и там тоже постоянно швыряет. Если люди сидят наверху, то движение медленное, чтобы никто не выпал. При заказе вездеходов и малом количестве людей, естественно, рекомендуется объединять группы.
Наш катамаран был собран на берегу живописного плёса в точке первого сближения вездеходной дороги и реки Бурхойлы. Координаты этой стоянки по GPS - 66 град 32 мин с. ш. и 64 град 24 мин в. д. Здесь прекрасно ловится крупный (700 г) хариус, в кустарнике - много куропаток, а в лесу - молодых лиственниц для каркаса катамарана. Байдарку мы везли в собранном виде на катамаране до Пятиречья, поскольку после разведки выяснилось, что река слишком обмелела. Вездеходная дорога от нашего стапеля до Пятиречья по правому берегу Бурхойлы - отличная.
За первый ходовой день нашему катамарану, который мы тащили за собой, бредя по колено в воде, удалось пройти по Бурхойле всего около трёх километров, При этом, вспоминая недобрым словом экономных вездеходчиков, пришлось перетаскивать вещи по левому берегу, где и сделали ночёвку (правый берег для лагеря не пригоден - крупные камни с трещинами, заросшие травой). На следующий день, забросив ещё раз по берегу рюкзаки на пару км вниз по течению и затем подобрав их, мы и наш катамаран благополучно достигли Пятиречья. Часть группы шла по левому берегу (тропа плохая). Пятиречье - место, где река Бурхойла сливается с тремя другими реками (Хойлой, левой и правой Пай-Ерами) и где начинается пятая река - Танью по которой надо двигаться дальше. Хорошая стоянка и удобное место для стапеля - на левом берегу в лесу на скале после мелкой шиверы за слиянием Бурхойлы и второй реки - Левой Пай-Ёры. Под скалой хариус уже не ловится - выловили ярославцы. Они стояли тоже на хорошем (но сильно "обжитом") месте Пятиречья - в устье Хойлы, каньон которой славится своей красотой.
Протяжённость реки - около 60 км. Ширина - от 40 до 60 м. Самый красивый участок на реке - до впадения левого притока - реки Сезым-Югана. Вода здесь прозрачная, голубого цвета, порогов нет, течение быстрое, берега живописные, поросшие лесом, много скальных выходов, мелей, шивер, проток, поворотов и островов. Стоянок на этом участке много, но лучшая - на правом берегу сразу за слиянием трёх русел (66 град 22 мин с. ш. и 64 град 28 мин в. д.). Река Лагорта-Ю - правый приток Танью - впадает через пять километров от Пятиречья.
Ещё через несколько км (от упомянутой стоянки) слева впадает река Сезым-Юган, где (на левом берегу до впадения) стоит наполовину сгоревшая изба (с воды не видна). Возле избы можно полакомиться красной смородиной и здесь одно из последних хороших мест для стоянки. Дальше начинаются щучьи и окунёвые места (к этому году поголовье окуня и щуки ещё больше увеличилось), вода немного темнеет от тёмно-коричневых вод Сезым-Югана, дно местами глинистое и с водорослями, течение замедляется. Последняя хорошая стоянка на левом берегу через 3-4 км от устья Сезым-Югана на плавном левом повороте. Ориентир - высокие сосны левого берега. Там мы видели орланов-белохвостов. Далее до оз. Варчато (довольно протяжённый участок) берега «портятся» и превращаются в болота - однообразные и унылые, стоянку найти крайне сложно и она возможна только на высоких травяных берегах. Развлечение одно - рыбалка по прнципу «поймал - выпустил», но лучше на это время не тратить и пройти этот участок быстро и так, чтобы к ночи подойти к озеру Варчато и пройти его в безветренное время за 1-2 часа. За несколько километров до озера, на правом берегу раньше стояла изба (остатки рыболовецкой артели). Теперь её нет.
В переводе с ненецкого языка - чистое озеро. Озеро мелкое (до 2 м), травянистое, мутноватое, богатое рыбой. Протяжённость (от реки Танью до реки Варчатовис) - 11 км, волна крутая, берега заболочены, стоянку найти трудно. При встречном или сильном ветре, что бывает часто, озеро непроходимо. Озеро лучше пройти ночью (нет ветра). На озере имеется несколько островов - первый (остров Халейный) очень маленький в виде голой невысокой скалы (в трёх км на запад от устья Танью), второй - поросший лесом в восьми км на юго-запад от устья Танью и последний - большой пустынный низкий плохо видимый остров, который издали сливается со вторым. Курс нужно держать на второй (лесной) остров, где лучший вариант ночёвки. Этот остров надо обходить справа и причаливать за галечной мореной.
К сожалегнию, за два последних года на выходе из озера реки Варчатовис (на правом берегу) администрация Шурышкарского района построила из дерева огромную базу отдыха Саяно-Войкарской этнографической территории (СВЭТ), состоящую из центральной двухэтажной усадьбы (15х20м) с белой крышей, четырёх коттеджей (по 6х6м) с красными крышами, сауны (10х10м), вартолётной площадки, дизельной, беседки и др. построек. Спутниковый телефон базы - 954-2123099, звонить надо с 10-00 до 12-00 по Московскому времени. Теперь, очевидно, и здесь кто-то будет зарабатывать валюту как на Умбе.
Можно заночевать и у егеря. Его дом стоит на правом берегу реки Варчатовис через пару км от базы. Этот домик, вернее дом, и егерь Андрей (круглогодичное дежурство без напарника на протяжении 8 лет) являются настоящей достопримечательностью маршрута. Там имеется: баня, дизель-генератор (т. е. электричество), телевизор с видеомагнитофоном, фильмы всех проходивших за последние несколько лет групп, коптильня, туалет, потрясающая коллекция блёсен (сувениры туристов) и на чердаке - двадцать спальных мест с накомарниками во весь рост. Теперь домику сделали "евроремонт" и он тоже получил свою красную крышу. И ко всему этому радушие и гостеприимство хозяина, который не понимает тех, кто проходит мимо. В 2002 году он как-то сказал, что, увидев в тайге человека, надо обязательно подойти к нему, поздороваться и спросить - всё ли нормально и не нужна ли помощь.
Исток реки Варчатовис находится за островами. Чтобы в него попасть идти нужно от второго острова вдоль правого берега озера (где стоит база) в юго-западном направлении. В переводе с ненецкого Варчатовис - «река, вытекающая из чистого озера». Протяженность реки - около 12 км, ширина - 60 м, глубина - до 3 м. Вода прозрачная, цвет - коричневый. Скорость течения - около 3 км/час. Много мелей, шивер. Порогов нет. Берега живописные, поросшие хвойным и лиственничным лесом. Ловится окунь и щука. Перед впадением в реку Войкар на правом берегу за старым балком стоит ещё одна такая же база, но немного поменьше. Река проходится за пол дня.
В 6-10 км от устья Варчатовиса вниз по течению реки Войкар справа находится устье реки Нелкаёган. Ориентир - после правого (под 90 град) поворота реки Войкар через 1 км за островом правый высокий (3 м) берег имеет вид мыса с кустом берёз. На мысу - хорошая маленькая стоянка в лесу. Координаты устья - 65 град. 56,747 минут с. ш. и 63 град. 48,216 минут в. д.
Отсюда начинался наш основной маршрут. Нижние 20 км реки Нелкаёган имеют ширину русла от 20 до 50 м., вода прозрачная, тёмно-коричневого цвета. Река здесь мелкая с ямами до 3 м, течение медленное (можно идти на вёслах против течения, перетаскивая иногда суда через мелкие шиверы), много щуки. В первый день (8 ходовых часов) мы прошли вверх по течению около 17 км. Стоянок на этом участке мало (тундра и болота), берега живописные и постепенно повышаются, появляется кедр. Река сильно петляет. Во второй день нами было пройдено 15 км, начали появляться песчаные береговые косы, на которых можно устраивать стоянки. На третий день к вечеру мы подошли к участку, где река пробила себе новое русло в лесу. Вода к этому моменту сильно посветлела, течение значительно увеличилось (стало видимым), появился хариус и высокий кедр, а щука исчезла. "Лесной" участок представлял собой сплошное хаотическое нагромождение вырванных с корнем огромных лежащих, висящих, поломанных деревьев в и без того непроходимом лесу. Под этим километровым нагромождением стремительно неслась река. Потрясающее зрелище! И очень опасно "влететь" в этот завал при сплаве. Водники, будьте бдительны!
Переночевав на отличной стоянке ниже завала и легко обойдя его по старому обмелевшему руслу, мы (на четвёртый день пути вверх) двинулись дальше. Река менялась ещё сильней - плёсов становилось меньше, всё чаще приходилось брести по колено или по грудь в воде, переправляться от галечной косы одного берега к косе другого. В общем, дневные переходы становились короче по километражу и длиннее по времени, река теряла глубину и набирала скорость. Появился крупный (1 кг) хариус, которого было видно в прозрачной воде. Река стала ещё живописней и ещё более дикой. Обошли второй "лесной" участок и опять по старому руслу, но теперь уже не по обмелевшему. К вечеру четвёртого дня мы подошли к началу разлива, по которому идти дальше с гружеными судами было нельзя - слишком мелко. Ориентиром начала этого участка служит скала слева по нашему движению и справа по течению. Эта скала (8-10 м) яаляется единственной скалой на реке Нелкаёган. На этой плоской скале растёт лес, грибы, ягоды, бананы, яичница, мороженное... и имеется отличное для стоянки место со старым кострищем - пока единственным доказательством (которое мы обнаружили) присутствия человека в этих местах.
Но мы почему-то пошли дальше и, пройдя два км, заночевали посреди обмелевшего русла на крохотном травяном островке, умудрившись поставить на нём три палатки и развести костёр (как наша Маша ходила в туалет - осталось загадкой). Таких островков на широкой (более 1 км) безлесой долине было великое множество и на великое множество маленьких мелких ручейков здесь разбивалась река.
Утром пятого дня бечевника пришлось забрасывать рюкзаки (пешком 3 км) вверх по плохопросматривающейся вездеходной дороге левого (северного) берега. Вернувшись за разгруженными судами, мы протащили их по мелям к рюкзакам. Далее опять был бечевник до нашей последней на этой реке стоянки. Заночевали мы на пересечении реки с вездеходной дорогой, идущей от верховья реки Лаптапай на реку Тумбялава. Ориентиром пересечения может служить заросшая лесом одинокая сопка на левом (по течению) берегу. Река здесь течет по широкой болотистой безлесой пойме, по которой с юго-запада приходит и дорога. Эта дорога и ручей (который впадает ниже в реку и за которым уже растёт лес) после пересечения идут вдоль сопки с её западной стороны. По дороге мы не пошли потому, что начало нашего волока на Тумбялаву было запланировано чуть выше по течению и он должен был проходить через озёра Сортлор.
Утром (на шестой день бечевника) произошла интересная встреча с московской группой из 4-х человек, делавшей волок по упомянутой вездеходной дороге с реки Лаптапай на Тумбялаву. Они начали поход из Европы от г.Инты через перевал на вездеходе (двое суток) до р. Мокрая Сыня, по ней сплавлялись до Сухой Сыни, по ней вверх до Лаптапая, по ней вверх до вездеходной дороги, по ней до Сортлор-озера (третьего) и далее по нашему пути. Как сообщил в письме после похода один из москвичей (Игорь Губанов - igubanov@tochka.ru), от Нелкаёгана по дороге до этого озера 5-6 км (1ч 40мин пешком), до Тумболовы – столько же (2 часа хода, но налегке). Дорога от Нелкаёгана вначале идёт по лесу, далее около 3 км вдоль озер по болоту и снова по лесу до Тумбялавы
После встречи мы прошли вверх по Нелкаёгану оставшиеся три км (всего шли 6 дней, из которых 4 - на вёслах) и начали волок через лес к озёрам Сортлор. На карте этот участок обозначен как горная тундра на каменистом основании, но в реальности это оказался лес (идти надо 1 км на север) - очевидно заросла тундра лесом со времён устаревшей аэрофотосъёмки 1977 года. Этот лесной волок запомнился свежими следами медведя. И когда мы вышли к горной тундре, озёра лежали перед нами во всём своём великолепии и не жалко было сил, потраченных на 50-ти километровый бечевник. На границе леса - отличная стоянка возле маленького (50х100 м) озера.
Весь волок (от реки Нелкаёган до реки Тумбялава) имеет протяженность около 7 км и проходится за 7 часов. Разгруженная байдарка и гондолы от катамарана очень легко скользили по мягкому ягелю от озера к озеру (по 300 м). Долина, где лежат озёра очень живописна - она покрыта лиственничным редколесьем и окаймлена хребтами, наполовину заросшими лесом. Виден снег на склонах гор. Первое озеро - глинистое, мелкое (0.7 м), берега в камыше. Второе озеро (500х800 м) - более глубокое (1.2 м), с каменистым дном, очень живописное, на западном его берегу (слева) лес из берёзы и лиственницы. Идти по озеру надо вдоль леса в залив. Третье озеро (глубина - 1 м; длина 1 км, ширина - 500 м) имеет скалистый северный берег, с которого открывается удивительная панорама на все озёра. В этом озере водится какая-то рыба (видели малька), а на берегу имеются следы хантовской стоянки. Четвёртое озеро (200х200 м) - самое глубокое (глубина более длины байдарочного весла) и от него до последнего самого большого озера надо сделать волок около 700 м.
Последнее озеро - мелкое, на западном (левом) берегу из него вытекает ручей, по которому и надо идти. Ручей в истоке напоминает канал - широкий (6 м) и глубокий (до 4 м), течение очень слабое. Протяжённость ручья - 2 км. Через 1 км появляются шиверки и мели, которые учащаются и тянутся до впадения в Тумбялаву. Отсюда по правому берегу легче сделать волок на отличную стоянку возле устья.
Тумбялава - живописная река, напоминающая Танью в верховьях, только более быстрая и глубокая. На реке много хороших стоянок, шивер, которые проходятся без осмотра. Берега реки украшают живописные скалы до 50 м высотой, чередующиеся с лесными участками. Здесь и далее по нашему маршруту на берегах уже имеются следы человека, хариуса значительно меньше. Через 2 км от ручья вниз по течению путь преграждает единственный на маршруте порог (S-образный, 3-4 к. с. для байдарок), который мы назвали именем Оранжевой революции. Порог проходится с предварительным осмотром левее струи. Ориентиром слияния Тумбялавы и Кокпелы служит скала справа в месте разделения Кокпелы на три русла.
Кокпела - широкая (100 м и более), многоводная, с частыми разливами и разбоями река, изобилующая живописными стоянками и местами, где ловится хариус. На пол пути к Войкару на правом берегу (ориентир - цистерна) открывается печальная картина - сгоревший дом с пристройками. На слиянии Кокпелы с Лагортой имеются отличные места для стоянок. И Тумбялава и Кокпела проходятся за 2 дня.
От слияния Кокпелы с Лагортой начинается река Войкар. Это уже полноводная, довольно быстрая (в первой половине) река шириной до 200 метров. На перекатах скорость судов достигала 13 км/час (по прибору). Течёт на юго-восток. Рыбы мало, имеющийся в реке сырок может быть заражен (солёным не употреблять!). Стоянок достаточно. Протяжённость участка до впадения Варчатовиса - около 10 км., а от впадения до первой деревни Вершина - около 60 км. Встречаются моторные лодки как хантов, так и "крутых" с баз. При приближении к деревне (магазина нет), течение значительно замедляется, появляются плёсы, русло разбивается на «рукава» (идти по правому), при ветренной погоде поднимается волна. Берега меняются - появляются ели, цветы Иван-Чай, рябина, шиповник. За Вершиной (идти, придерживаясь левого берега) через километров 6 на правом берегу - стойбище одинокого ханта и кладбище. Далее при низком уровне воды надо идти в направлении домов (очевидно дачи) левого берега. Далее по руслу вправо и затем влево. Отсюда открывается вид на заросший сосной мыс, река плавно переходит в озеро Войкарский Сор, где можно легко и основательно сесть на мель, если не знаешь фарватера (основного русла реки).
Мелкое озеро, которое в засуху (как правило, в августе) превращается в топкое непроходимое месиво (сор). В таких случаях идти надо по старице (старому руслу реки, которое пересекает сор). Это русло нельзя увидеть на бескрайнем обмелевшем озере, поэтому некоторые группы платят хантам из пос. Вершина 500 руб. с чел. за буксировку судов до пос Усть-Войкар или 1000 руб/чел до пос. Шурышкары. Чтобы не "заблудиться" на Войкарском Соре надо после последнего левого поворота реки (когда глазам открывается сам мыс) идти не на кончик мыса, а левее (как бы перпендикулярно берегу), возле него вправо вдоль берега и дальше (далеко огибая мыс и мель) влево к посёлку. При этом необходимо при касании вёслами дна сразу корректировать курс и выходить опять на фарватер. На самом мысу имеются отличные места для стоянок, много дров, ягод и грибов. Отсюда до следующего, хорошо видимого мыса, на котором стоит посёлок Усть-Войкар, 1.5-2 часа ходу при среднем (небольшие барашки) встречном ветре. В ветренную погоду на соре поднимается крутая волна, что, в сочетании с мелями, очень опасно для байдарок (посреди моря при перевороте нельзя ни плыть ни брести - топь). Ветер стихает (на два часа) около 21-00. Протяжённость пути от деревни Вершина до посёлка Усть-Войкар - около 25 км., а от мыса - 8-10 км. На южном (правом) берегу озера имеются кедрачи.
В посёлке Усть-Войкар многие группы заканчивают маршрут. Здесь имеется магазин со небольшим набором продуктов, в т. ч. свежий очень вкусный хлеб местной выпечки. Цены здесь в полтора раза выше московских. Чалиться лучше за мысом поближе к месту, куда подходят проходящие суда (пристани нет). После того как первая байдарка достигнет берега, необходимо послать гонца, чтобы "придержал" баржу или катер, идущий в Салехард. Можно переночевать и собрать байдарки не доходя до посёлка и потом до катера добраться на моторных лодках хантов. Они сами подходят и предлагают забросить вещи. Если в посёлке поминки или свадьба - туда лучше не соваться (все пьяные). Здесь можно купить нельму, сырка и муксуна (ценные виды рыб), но иметь дело надо с хозяином, у которого хороший дом, хороший катер, а не со всякой пьянью-перекупщиками. Это условие особенно важно соблюсти, если договариваешься с хозяином лодки о заброске до посёлка Шурышкары.
Выброска (отъезд с маршрута).
Некоторые байдарочники (а также заготовители с катамаранами на моторах) плывут дальше по реке Горная Обь (около 50 км) до посёлка Шурышкары. Там за 244 руб. с «носа» до Салехарда ходят рейсовые быстроходные «Метеоры» (отправление по чётным числам в 7-20 и по нечётным - в 11-15; время в пути - три часа).
Можно из Усть-Войкара до «метеора» добраться на моторной лодке. Ханты берут за такую услугу не менее 500 руб. с человека, причем за эту цену они могут отвезти туристов и груз как в посёлок Шурышкары (вниз), так и в посёлок Мужи (вверх по Горной Оби), где «метеор» уже обойдется дороже. Время в пути такой буксировки до Шурышкар - 3-4 часа на ветру ночью, поскольку желательно успеть к отправлению "Метеора". Очень рекомендуется перед такой ночной буксировкой сделать две вещи: а) одеть на себя все тёплые вещи, а сверху - все непродуваемые; б) байдарки погрузить на катамаран (сверху) и привязать, а не буксировать (оторвёт или перевернёт). Если катамарана нет, то, на крайний случай, байдарки по две-три штуки надо связать "борт к борту" с помощью двух поперечных жердей, а лучше разобрать и в упакованном виде погрузить на моторку.
Лучшим транспортом от Усть-Войкара является баржа, которую тащит буксир до города Лабытнанги (за 250 руб./чел.). Время в пути такой баржи - одна ночь. На барже можно поставить палатку, а на буксире (который намертво привязан к борту баржи ) есть гальюн и камбуз. Узнать расписание буксира можно в посёлке Мужи у Рочева Павла Анатольевича - брата моториста буксира (Анатолия) по адресу: ул. Комсомольская 12 (информация 2002 года).
В Салехарде на речном вокзале, куда приходит Метеор, заказывается машина до ж/д вокзала (1200-1500 руб.), которая на пароме переправляется через р.Обь в г.Лабытнанги и затем отвозит туристов на вокзал. Так необходимо делать потому, что до парома и от него до вокзала около 20 км. по ненаселёнке (паромная переправа находится не в городах, а в самом узком месте реки). Пешеходы за паром не платят ничего, но маршрутки до и от переправы ходят с обеих сторон Оби только до 19-00.
Поезд № 209 «Лабытнанги-Москва» отправляется в 07-30 по московскому времени. Стоимость плацкартного билета - 1196.50 руб. Прибытие через двое суток в 04-55. Из Лабытнанги также можно поездом уехать в Симферополь (через Харьков и один раз в месяц). Время отправления - 10-50 (по назначению).
На поездах, идущих из Воркуты можно уехать до Москвы, Санкт Петербурга, Адлера, Новоросийска, Горького, Симферополя и др., добравшись на "электричке" до станции «Сейда» (около 11 остановок от Лабытнанги).
4. Продукты и рацион питания
В этом путешествии у нас был завхоз, который (вернее которая) совместно с командиром разработал рацион, закупил продукты для сублиматов, приготовил их и распределил закупку и транспортировку остальных продуктов по членам экипажей. На сайт с удовольствием будут выложены (если завхоз предоставит эту секретную информацию по "мылу") раскладка, меню, список продуктов и их стоимость. В результате деятельности завхоза (некоторые блюда не поддаются описанию) к концу маршрута все члены группы стали настолько стройными, лёгкими и изящными, что после приезда в Киев всем предложили зарабатывато деньги на подиуме, а некоторые ещё в Салехарде забывали перед едой мороженного снять обёртку, а при поглощении окорочка - выплюнуть кости. Самым большим завоеванием коллективного интеллекта стало то, что завхоз остался жив. И всё это происходило потому, что в походе не применялась проверенная универсальная система питания «Поезд» (без раскладок) и «Меню одного дня похода» (см. раздел сайта «Пямятка»).
5. Смета расходов в расчёте на одного человека (курс - 5.04 грн/дол, 28 руб/дол):
Билет (плацк. из Киева) на поезд № 90 "Жмеринка-Москва" - 91 грн. ($18.06),
билет на поезд "Москва-Лабытнанги" (плацк.) до ст. Харп - 1196.50 руб. ($42.73),
вездеходная заброска от пос. Харп до Пятиречья - 17000+300/9 чел=1922руб. ($68.65),
буксировка моторными лодками хантов - 500 руб. ($17.86),
проезд на Метеоре - 254 руб ($8.71),
паром - 1500/9=166.67 ($5.95),
билет (плацк.) на поезд "Лабытнанги-Москва" - 1196.50 руб. ($42.73),
билет (плацк.) на поезд № 55 "Москва-Киев" - 538,1 руб.(+30 руб. за страховку) ($20.29),
питание с алкоголем и фото (затраты в Киеве) - 254+239.26+48-300=241грн ($47.81),
питание и затраты на обратном пути и в Москве - $29.71 ($50 - $20.29), (Серёга-Алмазик! Эти те деньги, кот. мы меняли в Москве. На что они потрачены????????????)
прочие личные затраты (шампунь, аптека, рыб. снасти) - 110 грн. ($21.83).
Итого - $324.33, в т. ч. питание - $68.00.
Для сравнения с походом в 2002 году - тогда стоимость продуктов (без учёта питания в поездах) составила 670 руб. с человека ($21,6). Всего поход обошёлся - около $200 с человека. Активная часть похода длилась 18 дней.
6. Выводы и рекомендации.
Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся холода, голода, сырости и гнуса. Опыта прохождения порожистых рек не требуется - порогов, практически, нет (один - третьей категории сложности для байдарок - на реке Тумболова. При высоком уровне воды пороги появляются и на реке Бурхойле).
Шестая категория сложности присвоена маршруту за километраж активной части (более 350 км), прдолжительности нахождения группы на маршруте (более 20 суток без заброски и выброски) и трудностей, связанных с тяжёлой физической нагрузкой в условиях заполярья. Под нагрузками подразумеваются, прежде всего, «бечёвник» протяженностью 50 км по реке Нелкаеган (движение по реке вверх, т. е. против течения. При этом экипаж тащит судно на бечеве иногда по пояс в воде, температура которой около 5 градусов по «С») и волок (7 км) по тундре, ручьям и болотам через водораздел до реки Тумболова. К слову сказать, одним из самых изнурительных моментов была суточная вездеходная заброска в дождь при сильном северном ветре.
Группам, которые пойдут этим маршрутом, рекомендуется уделить внимание уменьшению веса рюкзаков и снаряжения, особенно на участке бечёвник-волок. Значительно облегчают рюкзаки сублимированные (обезвоженные) продукты (в Киеве можно заказать), палатки и спальники из современных лёгких синтетических материалов, продуманные наборы врача, ремонтника, рыбаков и кино-фото операторов (цифровая техника значительно легче "зенитов"), монобаллоны (без резиновых баллонов, которые вкладываются в наружные) для катамарана, посуда из алюминия, котлы из титана и др. Алкоголь лучше не брать (далее шутки будут появляться без предупреждения).
Особое внимание необходимо уделить распорядку дня, дисциплине и планированию стоянок. В противном случае группа на воду будет становиться всё позже и позже, заканчивать гребной день глубокой ночью и питаться нерегулярно, что приводит к накоплению усталости и, в конечном итоге, к потере смысла всего мероприятия. .
Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, вместительное и скоростное судно, имеющее малую парусность, и для которого самым сложным препятствием будут мели и шиверы. Таким средством является любая байдарка, например «Таймень» с оболочкой из ПВХ. Заслуживающим внимания является 4-х местный катамаран, который несёт 6-8 гребцов. При таком решении скорость на плёсах этой "галеры" не уступает скорости байдарки даже при встречном ветре, а веса судна на каждого гребца приходится меньше, чем на байдарочника.
Лучшее время для путешествия - август, когда днем ещё тепло, а ночью уже прохладно (гнус гибнет от заморозков).
Самые красивые места - это заполярье (места, где ловится хариус), а именно: река Бурхойла, река Танью (от «Пятиречья» до левого притока - реки Сезым-Юган), река Нелкаеган (в верховьях), реки Тумболова, река Кокпела и река Войкар (до впадения реки Варчатовиса). Очень живописны предгорья.
Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку хороших стоянок на некоторых участках (заболоченных), практически, нет. Самая лучшая стоянка - там, где нет гнуса, т. е. на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках). Самая худшая стоянка - в траве на болотах.
Для быстрого нахождения рекомендуемых стоянок, мест пересечения рек с вездеходными дорогами, точки начала волока, устья Нелкаегана, точного определения пройденного километража, скорости движения, мест лесных завалов и др. рекомендуется в этом походе использовать прибор глобального спутникового ориентирования (GPS), который размером с мобильный телефон, и на экране которого всегда имеется карта местности, а на ней точка нахождения группы. Это местонахождение круглосуточно определяют несколько (до 6 шт.) американских спутников, которые беспрерывно посылают сигналы на GPS. Карта местности, по которой проходит маршрут загружается в прибор перед походом и, поскольку она, как правило, устаревшая (Генштаб, 1971 г), корректируется на маршруте. Расхождение месторасположения нашей группы на приборе и в реальности составляло всего 20 м (копию карты для GPS можно приобрести в Киеве).
Для связи с базовым лагерем при разведке местности, радиальных выходах, разделении группы и др. не помешает пара портативных раций с радиусом действия до 5 км.
Карты Генштаба СССР в М 1:100 000 (1 см = 1 км) по Полярному Уралу можно скачать по адресу http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rusko-Russia/Ural/
Дров в поймах рек хватает, но при численности группы более 10 человек двуручная пила или пила-цепь не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо. Лиственница - уникальное дерево. Она может расти на вечной мерзлоте, а при благоприятных условиях (например в Хабаровском крае) достигает высоты 35 м. Диаметр ствола такого гиганта - 1.5 м, а возраст - 400 лет! Основной проблемой при разжигании костра в тундре (например в нижней части реки Нелкаеган) является безостановочное тление мха (ягеля) и, как следствие, сгорания во время ночного сна всего, что находится рядом - посуды, продуктов, палаток и др. Более того, на месте выгоревшего ягеля остаются огромные чёрные ямы глубиной до метра, которые уродуют девственную тундру.
При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (в августе от 3 до 11 град по С) и воздуха (от заморозков ночью до 9 град по С днем), максимальную влажность в период дождей (на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), частые дожди и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. При сильных и/или продолжительных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час, что необходимо учитывать при выборе места для ночлега. Тент должен иметь очень прочные оттяжки и, желательно, с резинками.
Лучшие места для ловли щуки и окуня - река Танью (от притока Сезым-Юган), оз. Варчато, река Варчатовис, река Нелкаеган в болотистой (нижней) части, при этом, как нам показалось, поголовье окуня на Танью и щуки на Варчатовисе увеличилось в несколько раз, а хариуса стало везде меньше.
Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными (не берите старую рухлядь!). Одежда должна быть комфортной (х/б), плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра, на теле и на ветру (брезент). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без головного убора за полярным кругом вечером и ночью чувствуешь себя неуютно. Резиновые сапоги - самая лучшая повседневная и ходовая обувь потому, что ноги при постоянном соприкосновении с водой и росой всегда сухие, а х/б портянки у костра высыхают за 10 минут. На стоянках хорошие не утеплённые ботинки (можно кирзовые), лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки лучше иметь лёгкие, прочные, с проклеенными швами и непромокаемым тонким (не из армированного п/э) дном. Хороший лёгкий плащ или хотя бы прочная п/э (полиэтиленовая) накидка от дождя - обязательная вещь.
При движении против течения (по колено, а иногда и по пояс, в воде) кеды с гидрокостюмом и резиновые «болотники» (по грудь) зарекомендовали себя хуже чем обычные резиновые сапоги с брезентовыми штанами, поскольку в первом случае (кеды) ноги целый день (а иногда и ночь) были в воде (хотя и тёплой). Старые кеды или кроссовки через день ходьбы по острым камням развалились. Подошва у них слишком мягкая (болят ступни). «Дым-хим" сапоги до пояса (которые одеваются на обувь), отлично защищают от намокания когда приходилось идти по грудь в ледяной воде, но имеют слишком большой вес и значительное сопротивление потоку при движении против течения. В таком одеянии не то, что толкать катамаран нельзя, но и просто идти по воде трудно. Простые резиновые сапоги хоть и были иногда (у члена байдарочного экипажа - всего два раза за поход) полны воды (кстати, теплой), но идти в них было комфортно. И высыхают они быстро (см. советы туристу в «Памятке»), а брезентовые штаны и х/б портянки возле костра или на ветру высыхают мгновенно. Оптимальным вариантом для байдарочника в этом походе были бы непромокаемые сапоги с жёсткой подошвой, удлинённые до паха легкой непромокаемой тканью из ПВХ. Такие сапоги в 2005 году появились в продаже.
Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством на Урале является не комар, не мошка, а мокрец - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса (объединяющее название) является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Запор - это смерть. Но если отбросить шутки и вспомнить, как колчаковцы в Сибири казнили красноармейцев, станет тоскливо - после того, как обнаженного человека привязывали к дереву, он через 20 минут терял сознание от потери двух литров крови. Еще через 30 минут он умирал.
На волоке и при бечёвнике расход энергии у активного члена группы превосходит потребление. Более того, если эти дни приходятся на акклиматизацию, то норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более ккал/день. Углеводо и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться в этот период без ограничений, т. е. конфетами, сахаром, шоколадом и печеньем должны быть «набиты» все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина «С» с глюкозой. Желательно, избегать в этот период «тяжелой» пищи (грибов), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе «Памятка» имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (вначале похода или перед трудозатратными участками) может сложиться критическая ситуация. В нашем случае вездеходная заброска и неделя сплава до начала бечевника даёт возможность погурманить в первой четверти похода - можно везти хлеб, засолить на стапеле свежих огурчиков, готовить блюда из картофеля, пить вино и т. п. Но это до "Бурлаков на Нелкаегане", а к началу бечевника, болот и дождей, надо все "тяжести" съесть и в ход пустить лёгкую (по весу) артиллерию: пеммикан (смесь каллорийных - орехов, изюма, мёда, лимона и др.), шоколад, карамель, халву, витамины, печенье.
Для быстрых и удобных закупок продуктов перед путешествием и для сбалансированного питания группы на маршруте рекомендуется применять универсальнаую систему питания «Поезд» (без раскладок) и «Меню одного дня похода», приведенных в разделе сайта «Пямятка».
Особое слово хочется сказать про рыбу горячего копчения. Эта рыба была для нас палочкой-выручалочкой и в дождь, и в ночь - быстро приготавливаемым калорийным и вкусным блюдом, вкуснее чем жаренная и варёная рыба. Но самым большим достоинством было то, что её не надо было чистить и потрошить. Более того, её не рекомендуется потрошить и чистить. Приготовить такое блюдо очень просто - свежую рыбу надо только посолить (для сохранения, а для копчения можно и не солить) и через любое количество времени после засолки - закоптить. Копчение длится всего 30-45 минут на умеренном огне костра. Коптильней может служить любая металлическая ёмкость (5-10 л) с плотно закрывающейся крышкой (обязательное условие). Рыба укладывается на 3 см слой любой сухой мелкой древесины (которая лежит на дне коптильни) и перекладывается ветками (диаметром 1 см.) между собой и стенками. После этого коптильня ставится на огонь.
Несколько слов о печке, которая необходима для быстрого приготовления горячей пищи в дождливую и ветренную погоду, а также при отсутствии леса на перевалах и водоразделах. Если к печке заранее сделать плотно прилегающую крышку, то она, при необходимости, превращается в коптильню или "чемодан".
Оптимальное соотношение физически сильных и слабых взрослых участников, опытных туристов и новичков - два к одному. Детей до 14 лет лучше не брать. Психологическая совместимость и «схоженность» - обязательны.
Количество туристов на маршруте "Танью-Войкар" год от года вроде уменьшается. Это было заметно и по стоянкам. Мы встретили одну группу из Нижнего Новгорода, две из Перми и две из Ярославля. Все они были коммерческо-заготовительными или что-то вроде этого. Была еще группа из Москвы (см. ниже). Зато три года назад "...в июле - августе 2002 года озеро Варчато пересекли 111 человек. Больше всего групп было из Москвы, Ярославля, Н.Новгорода и Белорусии (со слов егеря Андрея 17 августа 2002 года" для сравнения посещаемости).
Если имеется время и возможность рекомендуется в Салехарде посетить краеведческий музей с экспозицией предметов быта хантов, гулаговской стройки номер 501 и раскопок городища "Усть-Войкарской культуры".
Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Спасают ягоды - каждому участнику необходимо съедать кружку ягод в день, а если он не ест сам, то силой запихивать ему в рот морошку, голубику, бруснику, чернику и особенно красную смородину.
Недостатком маршрута является (кроме гнуса) довольно сложная, продолжительная (только до ж/д - до 5 суток) и дорогостоящая (только до ж/д - до 1000 руб/чел) выброска (отъезд с маршрута), поэтому некоторые группы к концу похода переваливают через горный хребет в Европу и сплавляются по рекам западного склона до железной дороги. Такой вариант экономит денежные знаки, но значительно продлевает активную часть маршрута (около недели) в условиях плохой погоды западного склона (см. раздел "Климат" в ПЕРВОЙ ЧАСТИ отчёта).
Ко второму недостатку маршрута, как и на других реках Полярного Урала, можно отнести ненависть членов группы к любым рыбным блюдам (после похода).
Использованная литература:
Книга А. Киммериха "Полярный Урал", изд-во "Физкультура и спорт", Москва, 1966 г. (с незначительными изменениями и сокращениями)
Интернет-адреса (ссылки) использованных описаний:
1) 2003 год. (Полярный Урал). р.Танью- оз.Варчатовис - р.Войкар - р.Нелкаюган (вверх) - волок - р.Лаптапай - Сухая Сыня - Сыня (Дневник + Кадры с видеокамеры.)
2) Техническое описание маршрута по рекам восточного склона Полярного Урала с Соби на Сыню. Автор - Николай Александров (Печора)
3) Водное путешествие четвертой категории сложности по Полярному Уралу (2002 год) по реке Собь, реке Хараматолоу (против течения), реке Бурхойла (с волоком к реке Бурхойла и радиальным пешим выходом к вершине горы Пай-Ёр), реке Танью, озеру Варчато, реке Варчатовис, реке Войкар, озеру Войкарский Сор. Отчёт Поездника Сергея (Киев)
Отчёт выложен 8 октября 2005 года. Автор - Поездник Сергей, тел. в Киеве —
|