Когда мы возвращались из похода и ночью подъезжали к Киеву (в группе были два человека из Украины, остальные из Москвы) - желтая огромная луна висела над горизонтом. Не верилось, что небо может быть без туч, а тучи без дождя. Что за окном вагона нет ветра и температура воздуха выше 10 градусов. Что не кусают комары, нет гнуса и можно более 10 секунд быть раздетым. Нам не верилось, что рыба может не клевать часами и вообще быть маленькой... Мы смотрели на «забытый мир» во все глаза, но мысли неизменно возвращались к пройденному, потому что Полярный Урал нас буквально покорил…
Данный маршрут имеет следующие привлекательные особенности - он проходит в заполярье и неповторимой по красоте горной тундре, удален от населенных пунктов (более 100 км по бездорожью), отличается обилием рыбы, дичи, ягод, грибов и удобной заброской. Эти особенности настолько хороши, что значительно «перекрывают» все перечисленные ниже ужасы и предостережения. Существуют группы, которые путешествуют в этих местах (и только в этих) на протяжении 30 лет.
Нитка путешествия представляет собой огромное кольцо в Западной Сибири, пролегает сначала с северо-востока на юго-запад вдоль восточного склона Уральского хребта, затем поворачивает на юго-восток и далее (по реке Оби) возвращается к исходной точке. Путешествие включает в себя восемь рек (две против течения), два крупных озера, волок и радиальный трёхдневный пеший выход к вершине горы «Пай-Ёр». Кроме карты маршрута, которая находится справа вверху от этого текста, в интернете по адресу: http://gallery.net.ru/maps/maps.html можно найти карту Полярного Урала в М 1:500000.
Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся лишений от холода, голода, сырости и гнуса. Опыта прохождения порожистых рек не требуется - порогов, практически, нет (один - второй категории для байдарок - на реке Собь. При высоком уровне воды пороги появляются и на Бурхойле).
Протяженность маршрута - более 350 км.
Четвертая категория сложности присвоена маршруту за трудности, связанные с тяжёлой физической нагрузкой в условиях заполярья. Это, прежде всего, «бечёвник» (движение вверх по течению - экипаж тащит судно на бечеве) по рекам Хараматолоу и Малая Хараматолоу (31 км и 9 км) иногда по пояс в воде, температура которой около 5 градусов по «С». Затем пешая часть (волок) по тропам, вездеходным дорогам, тундре и болотам (21 км) через водораздел до реки Бурхойла. Далее частые волоки (по 500 м) на очень маловодной Бурхойле (31 км) и преодоление мелких озер Варчато (10 км) и Войкарский Сор (20 км). Эти озера в ветреную погоду могут быть непроходимы, а в засушливый сезон труднопроходимы. Последняя сложность - участок реки Горная Обь протяженностью 50 км (в шторм - непроходим) от посёлка Усть-Войкар до посёлка Шурышкары. Уменьшение веса рюкзаков и снаряжения в этом походе - задача № 1.
Чтобы избежать бечёвника и волока, многие группы начинают маршрут от «Пятиречья» - места, где река Бурхойла сливается с тремя другими реками и начинается пятая река - Танью. Они заказыают туда вездеход от ж/д станции «Сияние Севера» (посёлок Харп) за $500 (107 км пути) или от ж/д станции «110 км» (пос. Полярный) за $300-400 (? км пути) или от стрелки рек Малая и Большая Хараматолоу за $100-150 (до 5 часов пути). Если у вездехода имеется кроме внутреннего грузового отсека еще и верхний наружный кузов, то можно вместить до 20 человек с грузом, но это будет довольно утомительный переезд. Внутри вездехода темно (окон нет), жарко и швыряет. Если люди наверху (там опасно, но очень интересно) - движение медленное, чтобы никто не выпал из кузова. Заказ вездеходов: 1) Россия, Тюменская обл., пос. Харп, тел. 8 - (34948) - 73425 Валентина Гончар (от Андрея из Н. Новгорода). 2) Россия, Тюменская обл., пос. Харп, квартал «Молодежный», дом 10, кв.16, тел. 8 - (34948) - 73876 Нурулин Ришад (спросить Сашу). Естественно, рекомендуется при заброске объединять группы.
Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, малообъемное (в упакованном состоянии) и скоростное судно, имеющее малую парусность, и для которого самым сложным препятствием будут мели. Если путешествие по воде начинается от железной дороги (т. е. с бечевником и волоком) - таким средством является надувная байдарка (например «Щука» весом около 17 кГ). Если до «Пятиречья» группа планирует добраться на вездеходе и там начать сплав - это скоростная байдарка с оболочкой из ПВХ («Таймень», КНБ).
Лучшее время для путешествия - лето (от середины июля до середины августа).
Самые красивые места - это заполярье (места, где ловится хариус): на реке Хараматолоу - от ручья Макар-Рузь вверх до Малой Хараматолоу. На реке Танью - от «Пятиречья» вниз до избушки, стоящей при впадении левого притока - реки Сезым-Юган. Очень живописны предгорья вершины «Пай-Ёр». Лучшие места для ловли щуки и окуня - река Танью (от притока Сезым-Юган), оз. Варчато, река Варчатовис.
Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку удобных и одновременно живописных стоянок, практически, нет. Самая лучшая стоянка - на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках).
Дров в поймах рек хватает, но при численности группы более 10 человек двуручная пила не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо. Лиственница - уникальное дерево. Она может расти на вечной мерзлоте, а при благоприятных условиях (например в Хабаровском крае) достигает высоты 35 м. Диаметр ствола такого гиганта - 1.5 м, а возраст - 400 лет!
Преодолеть реку Хараматолоу вверх по течению можно тремя способами: 1) Пешком с полным грузом по правому берегу (здесь и в дальнейшем «правый» и «левый» берега указываются по классической терминологии, т. е. если стоять лицом вниз по течению). Этот способ самый быстрый (2 дня), но самый тяжелый. 2) По воде - судно с грузом тащится на бечеве «корабликом». Это самый легкий но и самый «мокрый» способ (3 дня). 3)Пешком, но в две ходки (самый долгий способ).
При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (в августе от 3 до 11 град по С) и воздуха (от заморозков ночью до 9 град по С днем), максимальную влажность (на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), каждодневные дожди и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. При сильных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час.
Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными. Одежда должна плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра (брезент и х/б). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без головного убора за полярным кругом ходить неуютно. Резиновые сапоги - повседневная и самая лучшая обувь. На стоянках лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки лучше иметь лёгкие, прочные, с проклеенными швами и непромокаемым дном. Полиэтиленовая накидка от дождя - обязательная вещь.
Оптимальное соотношение физически сильных и слабых участников, взрослых и детей, опытных туристов и новичков (с бечевником и волоком) - два к одному. Психологическая совместимость и «схоженность» - обязательны.
При движении вверх по течению (по колено в воде) кеды с гидрокостюмом и резиновые «болотники» (по грудь) зарекомендовали себя хуже чем обычные резиновые сапоги с брезентовыми штанами. Старые кеды через день ходьбы по острым камням развалились. Подошва у них слишком мягкая (болят ступни). «Болотники», которые одеваются на сапоги, отлично защищают от намокания (иногда приходилось идти по грудь в ледяной воде), но имеют слишком большой вес и значительное сопротивление потоку при движении против течения. В таком одеянии не то, что толкать катамаран нельзя, но и просто идти по воде трудно. Простые резиновые сапоги хоть и были полны воды (кстати, теплой), но и идти в них было комфортно. И сушатся они быстро (см. «памятку»), а брезентовые штаны возле костра высыхают мгновенно. Оптимальным вариантом было бы герметичное соединение резиновых сапог (до колен) и гидроштанов по грудь.
Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством является не комар, не мошка, а гнус - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Запор - это смерть. Но если отбросить шутки и вспомнить, как колчаковцы в Сибири казнили красноармейцев, станет тоскливо - после того, как обнаженного человека привязывали к дереву, он через 20 минут терял сознание от потери двух литров крови, которую выпивали комары. Еще через 30 минут он умирал.
На волоке и при бечёвнике расход энергии превосходит потребление. Более того, эти дни приходятся на акклиматизацию. Норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более ккал/день. Углеводо и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться без ограничений. Конфетами, сахаром и печеньем должны быть «набиты» все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина «С» с глюкозой. Желательно, избегать «тяжелой» пищи (грибы), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе «Памятка» имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (вначале похода) может сложиться критическая ситуация.
Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Желательно, на каждого участника взять хотя бы по два ящика «Боржоми» (далее шутки будут появляться без предупреждения).
Названия рек, озёр, поселений и др. в Ненецком и Хантыйском языках имеют смысловые составляющие: «вис» с ненецкого - из озера (река Варчатовис вытекает из озера «Варчато»), «ю» с ненецкого - с ледника (река Лагортаю), «шор» - из болота. Окончание «то» с ненецкого переводится как «озеро» (Варчато - чистое озеро), а «яха» - как «река» (Силоваяха). Слово «сор» (озеро Войкарский Сор) дословно с хантыйского языка (северный диалект) переводится как "заливной луг", очевидно, перекликается со словом «шор». И действительно, в малую воду озеро Войкарский Сор превращается в болото. "Горт (курт)" - деревня (хант.), "еган (ёган, егон)" - река (хант), "кол" - дом (манси), "лор" - озеро (хант.), "сале" - мыс (с ненецкого - Салехард), "тор" - озеро, возникшее на месте бывшего рукава реки (хант.), "хард" - посёлок (с ненецкого), "юган" - река (хант.).
Посещаемость маршрута фиксируется егерем. На 17 августа озеро Варчато в июле - августе 2002 года пересекли (с нашей группой) 111 человек. Больше всего групп из России (Москвы, Ярославля, Н.Новгорода) и Белорусии. Из Питера - никого. Из Украины последний раз (в 2000 году) были ребята из Сум. Мы встретили ребят из Северодонецка, которые сплавлялись по Соби. Они, чтобы половить хариуса, поднимались (на байдарках «Таймень») вверх по Хараматолоу до притока Макар-Рузь и сплавлялись обратно. Учет посещаемости, по инициативе начальника «ЯмалРыба», ведется для определения целесообразности введения платы «за прохождение маршрута». Бред, конечно.
Стоимость продуктов (без учёта питания в поездах) составила 670 руб. с человека ($21,6). Всего поход обошёлся - около $200 с человека. Активная часть похода (без днёвок и восхождения на гору "Пай-Ёр") длилась четырнадцать дней.
Первыми туристами-водниками, которые прошли по нашему маршруту (и вообще появились на Полярном Урале) были москвичи под руководством Сергея Смирнова. Это было в 1961 году.
Первыми европейцами, проникшими в низовья Оби в ХIY веке, были лихие новгородские ушкуйники, которые забрались за Камень (как тогда называли Урал) в поисках дорогого пушного зверя. Они перетаскивали свои ушкуи (лодки) и через хребет тремя путями: с Ельца (приток Усы) на Собь (по нынешнему пути железной дороги), со Щугора на Ляпин и с реки Илыча на реку Северная Сосьва. В конце шестнадцатого века появился морской путь. Справедливости ради, надо сказать, что пушная лихорадка имела для края печальные последствия - к концу семнадцатого века был выбит практически весь соболь на территории всей Сибири (до Камчатки), а народы, населявшие эти края безжалостно вытеснялись или облагались ясаком (пушным налогом). Их земли присоединялись к Российской империи.
Первыми пришельцами, поселившимися в низовьях Оби были ханты (остяки), которые выделились из среды угров (проживавших по всему таёжному Прииртышью) и которые под напором наступавших с юга кочевников перебрались и осели "севернее таёжного зауралья". Было это в середине I тысячелетия н. э. К концу этого же тысячелетия самодийцы (выходцы из Алтая) проникли по Оби и Енисею до самой тунры, принесли занятие оленеводством и слились с аборигенами тундры и северной тайги. От слияния образовались ненцы (ранее называвшиеся самоедами). Неожиданные и загадочные сведения об "аборигенах тундры и северной тайги" принесли в 1946 году раскопки городища из полуземлянок, обнесенного рвом и валом в устье реки Полуй (правый приток Оби вблизи города Салехарда). Было извлечено 17 тысяч уникальнейших предметов Усть-Полуйской культуры (ІV век до н. э.) - боевое оружие (секиры, кинжалы, короткие мечи, нагрудные пластины), художественная лепка, фигуры людей, зверей и фантастических чудовищ из бронзы, свинца и кости с тончайшими узорами и изображениями собачьих упряжек. Эти находки говорят о том, что за 14 веков (!) до появления хантов и самодийцев, здесь жили люди, умеющие добывать и обрабатывать даже железо и намного превосходившие в своем развитии вытеснивших их пришельцев (из очерка Северные народы Западной Сибири (ханты, ненцы, селькупы). Часть 1).
Первые люди Западной Сибири - первобытные осёдлые охотничье-рыболовные общины (аборигены), которые жили в тундре и северной тайге ещё с начала голоцена, т. е. в половине третьего тысячелетия до н. э., плохо изучены, особенно в этническом отношении.
Уральские горы в районе полярного круга называют Полярным Уралом. Именно здесь железная дорога пересекает горный хребет и заканчивается азиатским городом Лабытнанги (по ненецки - "семь лиственниц"). Город стоит на на берегу западной протоки реки Оби - Выл-Посла, а на правом берегу Оби (напротив) расположился город Салехард (по ненецки - "город на мысу"). Город основан в 1597 году и раньше назывался Обдорск. Сама Обь течет с юга на север и впадает в Обскую Губу Карского моря.
В административном делении земель, где проходит нитка маршрута, «черт ногу сломает». Уральский хребет отделяет (Европейскую) республику Коми от (Азиатской) Тюменской области, по рекам которой мы и путешествовали, причем начало и конец маршрута проходят в Приуральском районе, а основная часть - в Шурышкарском районе. В свою очередь эти районы входят в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), площадь которого 750 тыс. кв. км, что превышает площадь Великобритании в три раза.
Скорый поезд, пересекая полярный круг, начинает идти очень медленно потому, что колея лежит на вечной мерзлоте. Мерзлый грунт летом оттаивает, а зимой опять замерзает, постоянно деформируя насыпь железной дороги. Каждый день сотни рабочих проверяют, подсыпают, ремонтируют и меняют что-то на этой «вечно живой» колее, поэтому, она очень дорогая, одноколейная и после закрытия рудников и шахт в Воркуте стала невыгодной. Но она действует благодаря еще и городам Лабытнанги и Салехарду, куда от станции Сейда идет ветка.
Вечная мерзлота состоит из двух слоев - нижнего (древнего) и верхнего. Между ними находится слой оттаявших пород. Летом верхний слой сверху немного оттаивает (на глубину, в основном, до 1.5 м.), в зависимости от грунта. Меньше всего оттаивают болота - на штык лопаты. Под реками и глубокими озерами мерзлоты нет.
В 1827 году житель Якутска Фёдор Шергин стал копать колодец, но грунт шёл сплошь мёрзлый. Вначале Шергин надеялся "дойти до воды", но потом продолжал рыть уже лишь "из интереса". Через 10 лет глубина шахты достигла 116,4 м, но температура породы продолжала оставаться отрицательной. Толщина мёрзлых пород в районе города Воркута достигает 130 м.
Уральские горы в районе Северного края принято делить на три части: Полярный Урал - от побережья Карского моря до реки Грубею, Приполярный - от реки Грубею до широтного колена реки Щугор и Северный - южнее Щугора. Полярный Урал представляет собой ряд нескольких, относительно параллельных, и относительно невысоких горных хребтов. Доминирующая вершина - гора Пай-Ёр (или Пайер, что на ненецком языке означает "владыка гор"). Высота вершины - 1472 м. Эта красавица иногда освобождается от облаков и тогда видны ее вечно снежные склоны и вечно обледеневшие долины. Покорение вершины летом (а не зимой) - дело проблематичное. Кроме резкого перепада высот постоянно мешает плохая погода - дожди, а выше град и снег при сильных ветрах. Более высокие вершины расположены в Приполярном Урале - Народная (1895 м), Карпинского (1878 м), Манарага (1820 м). Ледников на Урале насчитывают 144.
Северная половина ЯНАО расположена целиком в зоне тундры. Типичная мохово-лишaйниковaя тундра летом удивляет пышностью и пестротой своего разнотравья, обилием ягод. Среди растений здecь почти нет однолетних: им не успеть за короткий период вегетации завершить круг развития. Многолетние же, заложив почки с осени, быстро развиваются короткой весной. В кустарниковой тундре растут маленькие кустики полярной ивы, а затем все чаще встречаются заросли ерника - полярной березки с багульником. По водоразделам и горным хребтам тундра внедряется в более южные зоны, а по хорошо дренированным долинам далеко на север заходит редколесье - лиственничное, березовое или еловое. По поймам рек и многочисленным оврагам проникают в тундру вплоть до заливов Карского моря прекрасные разнотравные луга.
Лесотундрa занимает в пределах округа довольно широкую полосу. Здесь среди кустарниково-лишайниковой тундры растут редко стоящие деревья, главным образом лиственница, повсюду много озер и сфагновых болот.
Южная половина округа расположена в подзоне северной тайги. Особенно значительны массивы лиственнично-кедрово-еловых лесов, местами с примесью березы. Наш маршрут проходил по всем трём поясам.
Ветры здесь дуют постоянно, особенно зимой в горах и достигают скорости 50 м/сек, что способствует промерзанию, поскольку в лютые морозы снег постоянно сдувается с хребтов и ровных участков тундры. В 1953 году на участке железной дороги "Сейда - Лабытнанги" зимним ветром повалило целый поезд! Люди сутки сидели внутри - ждали погоды. Только один человек не выдержал, пошёл пешком до ближайшей станции и в пути замёрз.
Количество осадков (максимальное в виде дождей выпадает летом) в районе маршрута примерно в 1.5 раза больше чем испарений, поэтому влажность максимальная. Это способствует образованию болот, которые и преобладают.
Количество циклонов - 216 дней в году, т. е. (в среднем) два дня из трёх идёт дождь, особенно ночью. Циклоны идут с запада постоянно, но горы останавливают грозовые тучи и невооруженным глазом видно эту бесконечную каждодневную борьбу циклона и хребта. Когда циклон прорывается на юге - ветер дует с юга и на маршруте идет дождь (упомянутые 216 дней). А если он огибает хребет с севера - ветер дует с севера (холодно), но светит солнце (оставшиеся 150 дней в году), поскольку тучи над Карским морем рассеиваются.
17 августа 2002 года на реке Варчатовис в 9-00 температура воды была 10 град, а воздуха - 7 град.
Железная дорога в Лабытнанги, которая сама по себе уникальна потому, что является единственной заполярной железной дорогой из Европы в Азию, должна была по проекту заканчиваться в городе Игарка. И она была, практически, построена заключёнными ГУЛАГа в 1953 году, многие из которых там и погибли (официально около 300000 человек). После смерти Сталина стройку заморозили, поскольку военная доктрина изменилась (появились ракеты, поражающие цель в любой точке СССР). Назывались ударные стройки так - «№ 501» (участок Салехард-Надым) и «№ 503» (Надым-Игарка). Трудно представить, как тяжело в сороковых и пятидесятых годах в условиях заполярья на вечной мерзлоте приходилось строить железную дорогу, питаясь тюремной похлёбкой. Этот памятник сталинизму длиной 700 км ещё стоит, вернее то, что от него оставила мерзлота, тундра и тайга. Вздыбленные, скрученные рельсы, полусгнившие шпалы, сгоревшие мосты, рухнувшие станции, размытые, заросшие насыпи и разрушенные бараки с надписями и проклятиями заключённых.
Очнувшись от долгой зимней спячки, северные растения цветут торопливо. Едва пригреет солнце, едва оголится земля на южных склонах, как на бурой подушке тундры появляются цветы. Восьмиконечные звездочки дриад, колосья горлеца, подушки бесстебельных смолевок. В пестром братстве северных цветов выделяется желтая мохнатоногая сиверсия. Звучностью имени и величиной. И неистребимым жизнелюбием. Сиверсия - краса Севера. По садовым меркам она не очень крупный цветок, как гвоздика, может быть, даже и меньше, но рядом со своими северными соседями сиверсия - исполин. И в то же время цветок-старик. Многолетник, достигающий порой ста и даже ста пятидесяти лет. (Дуб, под которыМ сидел, например, Пушкин - это еще куда ни шло, к этому мы уже привыкли, но низенький цветочек, желтевший тут в лицейские годы поэта...).
Многого не хватает северным растениям, отсюда и особое строение цветков, стеблей и листьев, придающее северным растениям вид жителей знойного юга. Все как в пустынях, но в других размерах. Растения Крайнего Севера, как правило, очень мелкие, приземистые и стелющиеся. А если у растения и есть стебель, то он лишь для цветка, листья же расположены низко, у корней, и собраны в ершистую розетку. Прильнув к земле, цветы спасаются от сильных и холодных ветров. Листья, собранные в кучу, отжив свое, гниют и согревают корни и стебель. Несмотря на такие уловки, ветры все равно добираются до растений и стараются высушить их на корню.
На буграх кустарников и деревьев не встретишь - здесь нет снега и защиты от ветра. В логах же и понижениях кустарник весь подстрижен, словно в городском сквере. Это ветер жесткими морозными снежинками срезает за зиму все ветки вровень с поверхностью снега. У деревьев, растущих в лесотундре - у одиноких лиственниц и елей, наоборот, обглоданы лишь нижние сучья - те, до которых может добраться стелющаяся внизу метель-поземка. У редких забравшихся на склоны гор лиственниц стволы и сучья кривые, перекореженные, словно застыли в судороге, а все деревья - как флаги, вытянулись сучьями в одну, подветренную сторону, на восток.
Многочисленные водоемы и обилие насекомых, которые откладывают там свои яйца (которые затем превращаются в личинки) снабжают пищей многих водоплавающих птиц. Питаются северные птицы и взрослыми насекомыми. Oсобeнно много они ловят их в период откармливания птенцов, для которых насекомые что-то вроде птичьего молока. Из северных насекомоядных птиц, обитающих у воды, наиболее распространены кулики. Их тут множество видов - от суетливых плавунчиков до важных кроншнепов.
Весной на реках и озерах Полярного Урала много уток. Большинство из них пролетные, но немало и мeстных. В числе их и, обитающие на озере Варчато, чёрные как угли, турпаны. Они кричат, как-будто стонут, И, когда летит большая стая турпанов, всё вокруг заполняется тысячеголосым звоном.
На озере Варчато и др. много гагар - крупных водоплавающих птиц, питающихся исключителъно рыбой. Гагара - летающая лодка. Птица, никогда не садящаяся на землю и не умеющая ходить. При взлете гагары долго бегут по воде, шумно хлопая по ней крыльями. Гагара известна еще и тем, что она единственная "мeховaя" птица. Из прочных пушистых шкурок, похожих на мех, делали в старину дамские сумочки и вороротники.
По восточным долинам рек, текущих с Полярного Урала, там, где эти реки из горной тундры входят в зону лесов, часто встречаются огромные гнёздa. Они устроены обычно на сухих разлапистых верхушках высоких лиственниц. Это гнезда орланов-белохвостов - самых крупных птиц Севера. Орланы прилетают очень рано, в марте.
Одновременно с самой большой птицей прилетает на Север и самая маленькая -пуночка - "арктический воробей". Пуночка появляется в тундре, когда она еще покрыта снегом, когда еще нередки сильные морозы и пурга. Это ее не пугает; лишь бы было светло, чтобы она могла на каменистых pоссыпях найти себе корм -прошлогоднне семена растений, мелкие почки, сухие листики. В зимнюю темень пуночки не улетают в теплые страны, а живут по соседству, в лесотундре, где хоть и чуть-чутъ, но cвeтлее.
Так же недалеко улетают на темное зимнее время и наиболее распространенные птицы тундры и Полярного Урала - куропатки. У куропаток здесь мало укрытий, но много врагов - хищные птицы, волки, песцы и даже олени, поедающие яйца и птенцов куропаток, поэтому они берут числом. Птенцов у куропатки обычно больше десятка.
Злейший враг куропаток и вообще всех северных птиц - от пуночек до гусей - сокол-сапсан. Он-то как раз странник, прилетает на Север из Южной Америки, из Австралии. У сапсана свой способ охоты. Парить, как орлы и коршуны, он не умеет, а набирает высоту и, высмотрев добычу своими зоркими глазами, падает на нее, как пикирующий бомбардировщик. У сапсана небольшое, но плотное и крепкое тело, ударом которого он и оглушает свою добычу. Бросается сапсан на птиц обычно с высоты больше километра и развивает скорость до ста метров в секунду. В таком свободном падении сапсана почти не видно, лишь, немного опережая его, доносится свист крыльев. Гнезда сапсаны делают на высоких обрывистых берегах или на скалах поблизости от гнездовий гусей.
Охота на оленей запрещена. Диких (горных) оленей, практически, нет. Все олени (даже отбившиеся от стада) - собственность хантов (ханты и ненцы - коренные жители). Завалить оленя - все равно, что у нас застрелить чужую корову, т. е. украсть. За оленя хозяин может убить. Жизнь в заполярье сурова и, с точки зрения туриста, у местного населения много странных обычаев. Несколько советов (по отношению к хантам, которые живут на реках) - на рыбалку с ними не ходить (будешь тонуть - не спасут по религиозному убеждению), на святые хантовские места не соваться и водку не давать. Подробнее о жизни коренного населения читай в статье "Северные народы Западной Сибири" (на этом же сайте в разделе «реки - реки России - Урал»).
Рыбалка, ради которой на Урал едут многие группы, официально разрешена только по лицензиям. Вот текст объявления, которое мы прочитали в некоторых избах по берегам рек: «Уважаемые охотники, рыболовы, туристы и гости Шурышкарского района. По правилам рыболовства Ямало-Ненецкого Автономного Округа (ЯНАО) запрещен вылов осетра (штраф - 10000 руб.), нельмы (штраф - 1250 руб.), муксуна (штраф - 420 руб.), тайменя (штраф - 1250 руб.). Вылов других видов рыб только по лицензиям, которые выдаются в инспекции рыбоохраны по адресу: село Мужи, ул. Истомина 1. С 1 августа до распыления льда запрещается всякое рыболовство на реках Войкар и Сыня со всеми притоками. Старший инспектор Шурышкарской рыбоинспекции. Директор Сынско - Войкарской этнотерритории (СВЭТ) - Конев Владимир Титович». В более старом объявлении имелся номер телефона - 21486. Как нам объяснили, к туристам все это имеет формальное отношение и относится к тем, кто ловит сетями на продажу, а не на пропитание спиннингом. Самая дешевая лицензия стоит 100 руб. (хариус). К «другим видам рыб» относятся: сырок (в Европе имеет название - пелядь), пыжьян, щёкур (в Европе имеет название - чир) - все сиговые, хариус, окунь и щука.
Рыба является одним из основных богатств края. Щука и окунь (кстати, окунь менее 500 грамм нам не попадался) начинают ловиться там, где исчезает хариус, где вода мутнеет, появляются водоросли, а лиственница вытесняется елью, т. е. ниже по течению. Как сказал егерь, щука менее 10 кГ у них считается мальком (на что мы, естественно, обиделись), мясо, у такой щуки не вкусное, и они её выбрасывают (скармливают собакам). Всё это имеет следующее объяснение. В озеро Варчато заходит на нерест рыба сырок, которая питается улитками и которой здесь питается щука. Сырка так много, что щука набирает за месяц не 500 Г весу (как в идеальных условиях обычная щука в книге Сабанеева), а 1 кГ. Причем жирного (крупного) сырка может поймать только крупная щука (от 10 кГ). Именно она считается уже взрослой (не мальком), но ещё (до 15 кГ)молодой (вкусной), поскольку растет быстрее нормы. Слой жира у такой щуки толщиной в два пальца. Бройлер! На реке Собь есть место («Щучья Яма»), где щуки немеряно и вес ее доходит до 40 кГ.
Чтобы половить щуку - можно и не ходить в сложные походы, а просто приехать на реку Обь. Вот что пишет в своей книге - На лодках через снежные горы. 1969 г. - Елаховский С.: "Говоря об обской рыбе, нельзя не упомянуть про бесчисленное потомство щуки. В июле, достигнув размера в ладонь, щурогаи несметными стаями идут вдоль берегов обских проток. Плотным строем, как саранча. В это время на всех пристанях, на каждом дебаркадере можно увидеть ватаги ребятишек и ожидающих пароходы командированных с удочками в руках. На крючке может быть что угодно - чepвяк, кишки того же щурогая, тряпочка, окурок. Ребятишки надергивают щурогаев за час по сотне, по две и, груженные тяжелыми связками, бегут домой, чтобы тотчас же вернуться и продолжать свою лихую ловлю. Щуpoгaи на Оби - не только забава детей и командированных, ими интересуются и настоящие рыбаки. Причина этого интереса такова. Для охраны рыбных запасов на Оби после короткой ранне-летней путины (вонзя, как здесь говорят) вводится запрет на вылов осетровых и лососевых. Рыбаки тогда переключаются на лов "черной" рыбы - окуня, налима, чебака, щуки. На рыбозаводах, на плашкоутах все емкости, приспособленные для хранения рыбы, в это время бывают переполнены осетровыми и лососевыми видами рыб для привилегированных слоёв нашего общества и, чтобы не сокращать добычу, нашли выход. Стали частыми неводами ловить щурогая и партиями в несколько тонн каждая выпускать живьем в естественные садки - очищенные от коряг озерца на островах (соры). Там щурята, питаясь друг другом и оставшимися в водоеме мальками, уменьшаются числом, но растут, прибавляя в весе, и превращаются в товарных щук. А в начале зимы по первому крепкому льду "щукохранилища" подчистую облавливаются, и мороженая рыба, не требующая хлопот по сохранению, лежит прямо на воздухе, пока не перевезут ее на рыбозавод."
Первого августа мы погрузились на поезд № 120 «Москва-Лабытнанги», который отправлялся с Ярославского вокзала города Москвы в 21-50. Стоимость плацкартного билета - 739.00 руб. Прибытие в конечный пункт через двое суток в 20-28. Выгрузились, однако, немного раньше - на станции «Собь». Река Собь в ста метрах от «железки». Станция представляет собой несколько строений барачного типа. Деревьев нет. Достопримечательностью станции можно назвать горнолыжную базу с подъёмником, который начинает работать с октября. Хорошо бы здесь для первой ночёвки наворовать дров, хотя это, конечно, плохо. Быстро собрав катамаран и байдарки, мы отплыли несколько километров и заночевали на склоне правого берега в кустарнике и лиственничном редколесье.
Если выгрузиться на 110 км и начать сплав раньше, идти по реке будет труднее - мелко. Если позже (от посёлка Харп) - то собирать суда придётся вечером в атмосфере посёлка, где расположена зона особого режима. В посёлке Харп от станции до реки расстояние больше чем на станции «Собь».
Ширина реки от 30 м (на станции «Собь») до 60 м. Глубина - 1.5 - 2 м. Течение быстрое - около 5 км/час. Вода прозрачная бледно голубого цвета. Когда поезд преодолевал перевал мы видели исток Соби - несколько ледничков в ущельях невысоких хребтов. Дно каменистое и без растительности. Рыбы нет до Харпа. От посёлка ловится мелкий хариус и появляется пойменный лес.
Протяжённость участка реки от станции «Собь» до посёлка Харп - 25 км. Ходовых дней - 1. От посёлка до впадения реки Хараматолоу - 24 км. Ходовых дней - 1. Вторая наша ночёвка была за посёлком на правом берегу в 50 м от реки возле небольшой рощицы.
На реке Собь в посёлке Харп находится единственный на маршруте (Z-образный) порог. Категория порога - 2 (для байдарок), количество каскадов - 3. Проходится левее центра (первый каскад) и далее по струе.
Река Хараматолоу (далее Хара) является правым притоком Соби и впадает в неё двумя руслами, разделёнными галечной косой. Входить в Хару нужно дальним (правым) руслом. Ориентиром (за 1 км до впадения) служит деревянный вагончик справа на берегу, которого можно и не увидеть за деревьями.
Протяжённость реки - 15 км. Ходовых дней бечёвником - 2. Ширина реки в устье выше дельты - 20м. Глубина - до 1.5 м. Скорость течения - около 7 км/час. Вода прозрачная светлоголубая. Много шивер, мелей и проток, рукавов. Рыбы (до места впадения притока Макар-Рузь) нет. Видимый уклон. Берега галечные.
Третья наша ночёвка была на 800 м выше устья на правом галечном берегу Хары - очевидно (судя по каркасам для тентов от дождя и остаткам каркасов для катамаранов) традиционном месте ночёвок туристов. Некоторые группы оставляют здесь каркасы для катамаранов (из лиственницы) и «налегке» идут вверх пешком.
Утром, договорившись друг с другом «особо ноги не мочить», мы начали тащить «корабликом» (так, чтобы течение отводило судно от берега) свои гружёные посудины вверх по течению. Все мужчины через десять минут были мокрые по грудь. Советую паспорт и туалетную бумагу оставлять на судне.
Двигаясь, в основном, по левому берегу Хары, к перекусу мы вышли к довольно живописному лиственничному оазису (отличной стоянке), который располагался на левом берегу и, который невозможно не заметить. Наличие дров привело к костру, супу и относительному сугреву. До притока Макар - Рузь таких хороших сухих стоянок не будет. Но мы этого не знали и, поскольку пройдено было очень мало, пошли дальше. Порог Гагарина прошли уже поздно вечером, причём катамаран обнесли по правому берегу. Заночевали на левом берегу сразу за верхним каскадом порога. Место плохое - сырое, лес дремучий и мало дров. Это был первый и самый тяжёлый день бечёвника.
Второй день был легче. Все как-то приноровились. Роптания в бурлацкой половине стихли - дали похлёбку. К вечеру дошли до левого притока под названием Макар - Рузь (Ручей Макара). Немного выше ручья на правом берегу Хары стоит живописная скала красноватого цвета. На скале лиственничный бор и три отличных стоянки. Под скалой ловится хариус. В лесу много ягод и грибов. На ручье можно намыть немного золота. Голые красивые женщины стоят со стаканом водки в руке и призывно улыбаются…
Далее берега становятся более живописными, появляются скальные участки, прохождение вверх по Харе более лёгким, поскольку шиверы чередуются с плёсами. По плёсам можно даже иногда плыть. Порог Титова (всего один коварный слив) проходится вверх по левому берегу. К концу третьего дня движения вверх после прохождения левого притока «Иван-Рузь» на слиянии Большой и Малой Хары тащить суда приходится, карабкаясь по скалам правого берега.
Слияние рек Большой и Малой Хары - это десятки ручейков, на которые разбилась Большая Хара, вливающихся обширной дельтой слева в Малую Хару. Обе реки здесь можно перейти вброд. Между двумя реками находится неплохая стоянка, которая, обычно, занята. Через стоянку проходит относительно бойкая вездеходная дорога на «Пятиречье». Под скалой ловится хариус, впрочем, как и под всеми другими скалами.
Отсюда (по прямой) 35-40 км до Пятиречья, куда лучше добраться на вездеходе, поскольку реки Малая Хара и Бурхойла могут быть непроходимыми (как было в нашем случае) по причине малой воды.
Выбрав самую красивую женщину и отправив её в лесотундру ловить вездеход, мы решили заночевать на берегу Малой Хары. Но не успели достать стратегический запас спирта - из-за кустов появились вездеходчики с вездеходом, которые заявили, что им за доставку в Пятиречье нужны только деньги и застолье. Еле уговорив возмущенных женщин на такой обмен, мы, поужинав салом, огурцами, луком и помидорами вездеходчиков, легли спать.
На следующий день выехали около 9-00. До Пятиречья ехали долго (пять часов), поскольку многие сидели в верхнем кузове, что было несколько опасно. Если говорить откровенно, с вездеходом нам повезло - мы сэкономили два или три дня, кучу продуктов и очень много сил. Как сказал один из сидевших наверху (не буду говорить какой он национальности) - у цих болотах мы бы загынули.
Справедливости ради, надо сказать, что вездеходы наносят легкоранимой тундре непоправимый ущерб - на колее ягель не растёт около 20 лет. Более того, если первым по девственной тундре прошёл вездеход с узкими гусеницами, то по этому пути (на следующий год вода и мерзлота из колеи сделают канаву) вездеход с более широкими гусеницами уже не может идти и "режет" целину рядом.
Уважаемые туристы! Природа беззащитна. Берегите её!
Пятиречье - место слияния четырёх рек (Хойла, Бурхойла, Левая Пайёра и Пайтовис). Здесь начинается пятая река - Танью, по которой надо двигаться дальше. Хорошая стоянка и удобное место для стапеля на левом берегу в лесу на скале после мелкой шиверы за слиянием Бурхойлы и второй реки. Под скалой ловится хариус.
Из Пятиречья семеро наших добровольцев и собака отправились в трёхдневное восхождение на вершину Пай-Ёр. До вершины они не дошли (плохая погода), но получили массу впечатлений. Говорят, что отроги вершины - самые живописные места на маршруте. Оставшимся в лагере участникам, пришлось довольствоваться рыбалкой, баней, малосольным хариусом и отбивными из оленины.
Вот отрывок из дневника одной из участниц восхождения - Татьяны Смирновой:
«...прошли около 30 км, но почти без набора высоты. Когда вставали на ночевку у одного из многочисленных мелких озер, было очевидно, что шансы подняться ничтожны.
... мы просто медленно шли вперед. Когда дождь перешел в ливень - попытались его переждать, но минут через 40 поняли, что это бесполезно и пошли вверх. С высоты около 700 м между камнями стали с завидной регулярностью появляться островки старого снега, а ливень дополнился мелкими градинами и крупными хлопьями мокрого снега. К тому же, происходило это всё внутри облака. На высоте около 1 км, где долина выполаживается и среди снегов лежит озеро, нам открылась странная картина.
Наверное, вчера это была палатка. Но это мы поняли не сразу. Пленка, которая должна защищать палатку от дождя, лежала в отдалении, присыпанная снегом. Кол стоял под углом 45 градусов к горизонту. У входа - пара горных ботинок, один - подошвой вбок, а другой наполовину заполнен водой. Там же - посуда и примус.
Но наш вопрос: "Эй, есть кто живой?" - отнюдь не был риторическим. В ответ палатка зашевелилась (вся целиком), и показались три головы. Потом кто-то внутри решил, что пора вставать, и вылез наружу. Он был в ботинках, штанах, куртке и шапке, хотя вылезал, кажется, все-таки из спальника, и с него капала вода...
Мы выяснили, что у них все в порядке (?!?), что они идут на Пай-Ёр и ждут погоды. Потом мы окинули взором пейзаж, палатку и ее обитателей, попрощались с ними, подумали о смысле жизни и пошли обратно.»
Протяжённость реки - около 60 км. Ширина - от 40 до 60 м. В верховьях вода прозрачная, голубого цвета, порогов нет, течение быстрое, берега живописные, поросшие лесом, много скальных выходов, мелей, шивер, проток, поворотов и островов. Через пять километров от Пятиречья справа впадает ручей Лагорта-Ю - одно из самых красивых мест на маршруте. Здесь ловится таймень и гнездятся орланы-белохвосты. Этот участок является изюминкой реки.
На 25 км от Пятиречья слева впадает река Сезым-Юган, где стоит избушка (с банькой). Дальше начинаются щучьи и окунёвые места, вода желтеет, дно местами глинистое и с водорослями, течение замедляется. Берега «портятся» и превращаются в болота - однообразные и унылые, стоянку найти крайне сложно. Более-менее хорошая стоянка на правом высоком травяном мысу где-то на 40 км от Пятиречья. Ориентиров нет. Развлечение одно - рыбалка «на дорожку».
За несколько километров до озера Варчато, на правом берегу стоит изба - всё, что осталось от рыболовецкой артели (раньше было три избы). Здесь, хоть и грязновато, можно переночевать. Есть печь, запас соли и махорки.
В переводе с ненецкого языка - чистое озеро. Озеро мелкое (до 2 м), травянистое, мутноватое, богатое рыбой. Протяжённость (от реки Танью до реки Варчатовис) - 11 км, волна крутая, берега заболочены, стоянку найти трудно. При встречном или сильном ветре, что бывает часто, озеро непроходимо. Лучший вариант ночёвки - в домике егеря у истока реки Варчатовис. На озере имеется несколько островов - первый очень маленький в виде голой невысокой скалы (обходится слева), второй ("Каменный пуп") - в виде пирамиды из камней (обходили справа) и последний - поросший лесом вытянутый с северо-запада на юго-восток остров, где, очевидно, можно (в отличие от первых двух) поставить палатку (видели там человека рано утром). Этот последний остров мы обогнули слева. Исток реки Варчатовис находится в южном (относительно последнего острова) направлении.
Этот домик, вернее дом, и егерь Андрей (круглогодичное дежурство) являются настоящей достопримечательностью маршрута. Там имеется: баня, дизель-генератор (т. е. электричество), телевизор с видеомагнитофоном, фильмы всех проходивших за последние несколько лет групп, коптильня, туалет, потрясающая коллекция блёсен (сувениры туристов) и двадцать спальных мест с накомарниками. И ко всему этому радушие и гостеприимство хозяина, который не понимает тех, кто проходит мимо. Именно он сказал, что, увидев в тайге человека, надо обязательно подойти к нему, поздороваться и спросить - всё ли нормально и не нужна ли помощь.
В переводе с ненецкого - «река, вытекающая из чистого озера». Протяженность - около 12 км, ширина - 60 м, глубина - до 3 м. Вода прозрачная, цвет - коричневый. Скорость течения - около 3 км/час. Много мелей, шивер. Порогов нет. Берега живописные, поросшие хвойным и лиственничным лесом. Ловится окунь и щука. Перед впадением в реку Войкар на правом берегу - несколько деревянных вагончиков. Река проходится за пол дня.
Довольно быстрая (в первой половине) река, шириной около ста метров. Течёт на юго-восток. Протяжённость участка от впадения Варчатовиса до деревни Вершина - около 60 км. Встречаются моторные лодки. При приближении к деревне (магазина нет), течение значительно замедляется, появляются плёсы, русло разбивается на «рукава», при ветренной погоде поднимается волна. За Вершиной (идти, придерживаясь левого берега) через километров 6 на правом берегу - стойбище одинокого ханта. На левом берегу широкой губы видны какие-то строения. До стойбища от озера Варчато мы добрались за два дня. Здесь река плавно переходит в озеро Войкарский Сор.
Некоторые группы после прохождения реки Варчатовис идут по Войкару вверх до реки Кокпела или до слияния Большой и Малой Лагорты, где по вездеходным дорогам через перевалы можно добраться до Европейских рек и, затем, до железной дороги. Такой вариант значительно экономит денежные знаки (от 300 до 1000 руб/чел).
Мелкое озеро, которое в засуху превращается в болото (сор). В таких случаях идти надо по старице (старому руслу), про которое желательно узнать в деревне Вершина, чтобы не заблудиться. В ветренную погоду на соре поднимается крутая волна, что очень опасно для байдарок. Протяжённость озера - от деревни Вершина до посёлка Усть-Войкар - около 25 км.
Рыба у нас «на дорожку» не ловилась. На южном (правом) берегу озера имеются кедрачи. От стойбища ханта до посёлка Усть-Войкар в тихую погоду и высокую воду - от 3 до 6 часов ходу. Курс - на поросший хвойным лесом мыс левого берега (хорошее место для стоянки) и затем на хорошо видимый мыс (на левом берегу), за которым находится посёлок Усть-Войкар.
В посёлке Усть-Войкар многие группы заканчивают маршрут. Чалиться лучше поближе к пристани - носить вещи очень неудобно (мокрая гора). После того как первая байдарка достигнет берега, необходимо послать гонца на пристань, чтобы "придержал" баржу или катер, идущий на Салехард. Можно собрать байдарки не доходя до посёлка и потом до пристани добраться на моторных лодках - ханты сами подходят и предлагают забросить вещи до пристани (одна ходка (1 км) - 100 руб).
Есть магазин со скудным набором продуктов. Цены выше в полтора раза. Если в посёлке поминки - туда лучше не соваться (все пьяные и все деруться). Говорят, что здесь можно купить нельму, сырка и муксуна (ценные виды рыб), но иметь дело надо с хозяином, у которого хороший дом, хороший катер, а не со всякой пьянью-перекупщиками. Это условие особенно важно соблюсти, если договариваешься с хозяином лодки о заброске до посёлка Шурышкары.
Некоторые байдарочники плывут дальше по реке Горная Обь (около 50 км) до посёлка Шурышкары. Там за 160 руб. с «носа» до Салехарда ходят рейсовые быстроходные «Метеоры» (отправление в 7-30 и 12-30; время в пути - три часа).
В Салехарде на паромной переправе (за 200 руб. с человека) заказывается машина, которая на пароме переправляется через р.Обь в г.Лабытнанги и затем отвозит туристов на вокзал.
Можно из Усть-Войкара до «метеора» добраться на моторной лодке. Ханты берут за такую услугу до 500 руб. с человека, причем за эту цену они могут отвезти туристов и груз как в посёлок Шурышкары (вниз), так и в посёлок Мужи (вверх по Горной Оби), где «метеор» уже обойдется дороже, но зато по пути на островах можно половить рыбу.
Но лучшим транспортом считается баржа, которую тащит буксир от Усть - Войкара до города Лабытнанги (за 250 руб./чел.). Время в пути такой баржи - одна ночь. На барже можно поставить палатку, а на буксире (который намертво привязан к борту баржи ) есть гальюн и камбуз. Узнать расписание буксира можно в посёлке Мужи у Рочева Павла Анатольевича - брата моториста буксира (Анатолия) по адресу: ул. Комсомольская 12.
Поезд № 119 «Лабытнанги - Москва» отправляется в 07-30. Стоимость плацкартного билета - 728.90 руб. Прибытие через двое суток в 05-18. Из Лабытнанги также можно поездом № 507 уехать в Симферополь (через Харьков). Время отправления - 10-50 (ежедневно).
Со станции «Сейда» (около 11 остановок от Лабытнанги), на поездах идущих из Воркуты, можно уехать до Санкт Петербурга (отправление в 23-34 по чётным числам), Адлера (отправление в 16-53 по нечётным числам), Новоросийска (отправление в 11-53 по чётным числам), Горького (отправление в 16-41 по нечётным числам), Симферополя (отправление в 02-04 раз в три дня).
Данный отчёт (с картой маршрута и цветными фото) можно прочесть в Киевском глянцевом журнале "Адреналин" за январь 2003 года. Материал в журнале называется - "По рекам и озёрам Заполярного Урала".
Автор отчёта: Поездник Сергей, тел. в Киеве - 4505910, e-mail: poezd@i.com.ua, сайт: www.poezdnik.kiev.ua - «Водный туризм Украины»
| www.poezdnik.kiev.ua Водный туризм Украины 2002 |